Retour sous 30 jours sans questions :

Tu as 30 jours pour retourner ton article. Que ce soit toute la commande ou juste une partie, on s'occupe de tout.

1. Envoie-nous un e-mail à : info@thetreehouse.shop
2. Objet : « Retour - Numéro de commande (par ex. 12345) »
3. Dès que nous aurons reçu la marchandise en bon état, tu seras remboursé.

Adresse pour les retours - utilise UNIQUEMENT celle-ci :

Vitus Wahlländer – TheTreehouse.Shop

Dürnbachstraße 16a

83727 Schliersee

Allemagne

+49 176 23339648

info@thetreehouse.shop

Le client paie les frais de retour :

• Les frais de retour sont à ta charge (conseil : GLS est souvent pas cher pour les colis lourds).
• En cas d'échange, la différence sera facturée ou remboursée.

Conseils pour un retour en toute sécurité

Nos pièces en acier sont de véritables destructeurs de cartons. Pour que tout arrive en bon état chez nous :

• Carton : le mieux, c'est d'utiliser le nôtre ou un carton solide (au moins double cannelure).
• Rembourrage : bourre bien le carton pour qu'il soit bien rempli et super solide.
• Renfort : renforce bien les coins et les bords.
• Fermeture : colle bien les bords pour que le colis soit bien fermé.

Tu trouveras toutes les infos dans la rubrique Service d'expédition.

Expédition et traitement

Quand ma commande sera-t-elle traitée ?

On gère la boutique en plus de notre famille et d'autres boulots. C'est pour ça qu'on traite et expédie les commandes en général deux jours par semaine, souvent le mardi et le vendredi.

Quand mon colis sera-t-il expédié ?

Dès qu'on reçoit le paiement, on s'en occupe. Pas avant, désolé.

Y a-t-il une livraison express ?

Non, même pas sur demande.

D'où est-ce que ça part ?

De notre entrepôt à Schliersee, en Bavière (Allemagne).

Tous les articles sont-ils en stock ?

Oui, sauf si c'est clairement indiqué sur la page du produit.

Le délai de livraison dépend du pays de destination :

• Zone 1 : 3 à 7 jours ouvrés après réception du paiement
• Zone 2 : 5 à 10 jours ouvrés
• Zone 3 : 7 à 14 jours ouvrés
• Zone X : sur demande, généralement plus long

Exportation vers des pays tiers (hors UE)

Délai de traitement supplémentaire :

Nous avons besoin de 3 à 5 jours ouvrés supplémentaires pour les formalités douanières. L'expédition a donc généralement lieu après 5 à 10 jours.

Frais d'importation et de douane :

Pour les livraisons en dehors de l'UE, des frais élevés (5 à 30 %) peuvent s'appliquer. Ces frais sont à la charge du client. Les colis ne sont souvent libérés par les douanes qu'après paiement de la facture douanière par le client.

Tu trouveras toutes les infos dans la rubrique Service d'expédition.

Que faire en cas de dommages liés au transport ?

Si quelque chose est cassé pendant le transport, contacte-nous tout de suite.
On prend des photos de chaque commande avant l'emballage, ce qui permet de retracer précisément les dommages.

Des rayures ou des dommages sur la peinture ?

Les petites rayures ou écaillures sur le revêtement noir sont généralement juste un problème esthétique et ne sont pas un défaut statique.
Tu trouveras plus d'infos à ce sujet dans notre FAQ : « Le revêtement noir est abîmé ».

Tu as encore des questions ou des problèmes ?

N'hésite pas à nous contacter, on t'aidera :
info@thetreehouse.shop
+49 176 2333 9648

On veut que tu sois satisfait et on s'occupera de ta demande le plus vite possible.

Tu n'as pas reçu ton colis ?

Tu as passé commande, mais tu n'as encore rien reçu ? Ça peut être dû à l'une des raisons suivantes :

1. Paiement en attente

Ton colis n'a pas encore été expédié car nous n'avons pas encore reçu ton paiement. Vérifie :

• Tes e-mails et ton dossier spam : as-tu reçu une confirmation de commande ou de paiement ?
• Mode de paiement : y a-t-il eu un problème avec PayPal ou Amazon ?
• Virement bancaire : si nécessaire, transfère directement sur notre compte (tu trouveras nos coordonnées bancaires sur la facture envoyée par e-mail). Dis-nous quand tu as fait le virement.

2. L'expédition est en cours, mais il y a un problème

Le colis est en route, mais la livraison pose problème. Causes possibles :

• Vérifie le suivi : tu trouveras le numéro d'expédition dans la confirmation d'expédition.
• Tu as raté la livraison ? Le service de livraison t'aidera.

Important : pour des raisons de sécurité, on ne peut pas donner d'autorisation de dépôt au service de livraison.

Tu as encore des questions ?

Écris-nous : info@thetreehouse.shop

Remarque importante : en tant que client, tu paies toutes les taxes d'importation et les frais de douane.

• En tant que client, tu paies tous les frais de douane, les taxes d'importation et les frais supplémentaires à partir de la frontière de l'UE.
• Si tu ne les paies pas à temps, des frais de stockage supplémentaires seront facturés par le service de livraison ou les douanes (10 à 20 € par jour, généralement à partir du 5e jour).
• En cas de refus de la livraison, on te facturera les frais de retour, les frais de stockage et les autres frais d'expédition. Ces frais seront déduits de ta facture d'annulation. Bien sûr, tout ça se fera de manière transparente et après consultation avec nous.

Comment ça marche en détail ?

• On expédie tous nos colis directement depuis notre entrepôt en Allemagne (83727 / Schliersee).
• Les frais d'expédition pour le service de livraison et la livraison à ton adresse sont déjà inclus dans la commande.
• On s'occupe de la déclaration d'exportation et on te fournit tous les documents douaniers nécessaires (facture commerciale, codes SH, numéro MRN, etc.). Le traitement de ces documents d'exportation prend cinq à dix jours ouvrables, après quoi on peut expédier la commande.
• Tu reçois automatiquement un numéro de suivi dès que le colis est expédié.
• Dès que le colis arrive à la frontière de l'UE, c'est toi qui es responsable. Suis bien ton colis pour éviter les retards et les problèmes douaniers.
• Ton colis ne sera livré qu'après paiement complet de ces frais.

Si tu dois payer des frais de douane ou d'importation, tu reçois une demande de paiement du service de livraison ou des douanes (pas de nous).

Combien coûtent l'importation et les frais de douane pour le client ?

• Les taxes à l'importation (aussi appelées taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes sur la valeur ajoutée) varient entre 5 et 25 % selon le pays et sont facturées à partir d'une valeur de commande d'environ 150 € (frais d'expédition compris).
• À cela s'ajoutent les frais de douane pour les marchandises (pièces en acier), qui varient entre 0 et 8 % selon le pays.

Combien de temps prend l'exportation vers des pays tiers ?

• En plus du délai de livraison habituel, il faut compter le temps de traitement des documents d'exportation (+ 5 à 10 jours ouvrables).
• Le dédouanement prend généralement 1 à 5 jours.
• Au total, ton colis sera livré dans un délai de 7 à 20 jours ouvrables, selon le pays et la région.

Bonne nouvelle pour tous les Constructeurs de Cabanes :

Les envois de nos clients passent généralement sans problème à la douane, mais renseigne-toi quand même à l'avance sur les réglementations en vigueur et les frais d'importation dans ton pays.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter : Contacte-nous !

On propose la livraison dans le monde entier pour les commandes importantes (à partir de 1 500 €) en dehors de l'Europe. Voici toutes les infos importantes :

Conditions de livraison pour les pays hors d'Europe

1. Frais de livraison

• La livraison se fait par avion ou par bateau, selon ce qu'on a convenu et la destination.
• Les frais d'expédition peuvent être très élevés, souvent supérieurs à 200 € pour un poids de 30 kg.

2. Frais de douane et d'importation

• Chaque pays a ses propres règles douanières, renseigne-toi à l'avance !
• Important : les frais de douane et les taxes sont à la charge du client et doivent être payés sur place.

3. Délais de livraison

• Les délais de livraison varient beaucoup en fonction du dédouanement et du pays de destination.
• Prévois un délai de livraison de 2 à 6 semaines.
• Le fret aérien peut entraîner des coûts plus élevés, tandis que le transport maritime prend souvent plus de temps.

4. Formalités spécifiques au pays

• Les frais d'expédition et les formalités douanières doivent être vérifiés individuellement.

Comment commander pour une livraison internationale ?

Contacte-nous avant de passer ta commande pour qu'on puisse clarifier les détails :

• E-mail : info@thetreehouse.shop

On te renseignera sur les frais d'expédition, les délais de traitement et les étapes nécessaires pour que ta commande arrive sans problème.

Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter ! 😊

Remarque importante : en tant que client, tu paies toutes les taxes à l'importation et les frais de douane.

• En tant que client, tu paies tous les frais de douane, taxes à l'importation et frais supplémentaires à partir de la frontière de l'UE.
• Si tu ne les paies pas à temps, des frais de stockage supplémentaires seront facturés par le service de livraison ou les douanes (10 à 20 € par jour, généralement à partir du 5e jour).
• En cas de refus de la livraison, les frais de retour, les frais de stockage et les autres frais d'expédition te seront facturés. Ces frais seront déduits de ta facture d'annulation. Bien sûr, tout ça se fera de manière transparente et après consultation avec nous.

Comment se passe l'exportation vers la Suisse et le Liechtenstein en détail ?

• On expédie tous nos colis directement depuis notre entrepôt en Allemagne (83727 / Schliersee).
• Les frais d'expédition pour le service de livraison et la livraison à ton adresse sont déjà inclus dans la commande.
• On s'occupe de la déclaration d'exportation et on te fournit tous les documents douaniers nécessaires (C23, facture commerciale, codes SH, numéro MRN, etc.). Le traitement de ces documents d'exportation prend cinq à dix jours ouvrables, après quoi on peut expédier la commande.
• Tu recevras automatiquement un numéro de suivi de notre part dès que le colis sera expédié.
• Dès que le colis arrive à la frontière de l'UE, c'est toi qui es responsable en tant que client. Suis attentivement ton envoi pour éviter les retards et les problèmes douaniers.
• Si tu dois payer des frais de douane ou d'importation, tu recevras une demande de paiement du service de livraison ou des douanes (pas de nous). Ton colis ne sera livré qu'après paiement complet de ces frais.
  

Combien coûtent les frais d'importation et de douane pour le client ?

• Les taxes à l'importation (aussi appelées taxes sur le chiffre d'affaires ou taxe sur la valeur ajoutée) s'élèvent, je crois, à 7,7 % en Suisse et sont facturées à partir d'une valeur de commande d'environ 150 € (frais d'expédition compris).
• À ça, il faut ajouter les frais de douane pour les marchandises (pièces en acier), qui varient entre 2 et 8 % selon le pays.

Combien de temps prend l'exportation vers la Suisse et le Liechtenstein ?

• Pour les commandes supérieures à 1 000 €, il faut ajouter au délai de livraison habituel le temps de traitement des documents d'exportation (+ 5 à 10 jours ouvrables).
• Le dédouanement prend généralement 1 à 5 jours.
• Au total, ton colis sera livré en Suisse dans un délai de 5 à 15 jours ouvrables.

Bonne nouvelle pour tous les constructeurs de cabanes :

les envois de nos clients passent généralement sans problème à la douane, mais informe-toi quand même au préalable sur les réglementations en vigueur et les frais d'importation dans ton pays.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter : Contacte-nous !

Important : en tant que client, tu paies toutes les taxes à l'importation et les frais de douane.

• En tant que client, tu paies tous les frais de douane, taxes à l'importation et frais supplémentaires à partir de la frontière de l'UE.
• Si tu ne les paies pas à temps, des frais de stockage supplémentaires seront facturés par le service de livraison ou les douanes (10 à 20 € par jour, généralement à partir du 5e jour).
• En cas de refus de la livraison, les frais de retour, les frais de stockage et les autres frais d'expédition te seront facturés. Ces frais seront déduits de ta facture d'annulation. Bien sûr, tout ça se fera de manière transparente et après consultation avec nous.

Comment se passe l'exportation vers la Norvège en détail ?

• On expédie tous nos colis directement depuis notre entrepôt en Allemagne (83727 / Schliersee).
• Les frais d'expédition pour le service de livraison et la livraison à ton adresse sont déjà inclus dans la commande.
• On s'occupe de la déclaration d'exportation et on te fournit tous les documents douaniers nécessaires (facture commerciale, codes SH, numéro MRN, etc.). Le traitement de ces documents d'exportation prend cinq à dix jours ouvrables, après quoi on peut expédier la commande.
• Tu reçois automatiquement un numéro de suivi de notre part dès que le colis est expédié.
• Dès que le colis arrive à la frontière de l'UE, c'est toi qui es responsable en tant que client. Suis attentivement ton envoi pour éviter les retards et les problèmes douaniers.
• Si tu dois payer des frais de douane ou d'importation, tu reçois une demande de paiement du service de livraison ou des douanes (pas de nous). Ton colis ne sera livré qu'après paiement complet de ces frais.
  

Combien coûtent les frais d'importation et de douane pour le client ?

• Les taxes à l'importation (aussi appelées taxes sur le chiffre d'affaires ou TVA) s'élèvent, je crois, à 25 % en Norvège et sont facturées à partir d'une valeur de commande d'environ 350 NOK (frais d'expédition compris).
• À cela peuvent s'ajouter des frais de douane pour les marchandises (pièces en acier).

Combien de temps prend l'exportation vers la Suisse ?

• Pour les commandes supérieures à 1000 €, il faut ajouter au délai de livraison habituel le temps de traitement des documents d'exportation (+ 5 à 10 jours ouvrables).
• Le dédouanement prend généralement 1 à 5 jours.
• Au total, ton colis sera livré en Norvège dans un délai de 10 à 25 jours ouvrables, selon la région.

Bonne nouvelle pour tous les Constructeurs de Cabanes :

les envois de nos clients passent généralement sans problème à la douane, mais renseigne-toi quand même avant sur les règles et les frais d'importation dans ton pays.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter : Contacte-nous !

Remarque importante : en tant que client, tu paies toutes les taxes à l'importation et les frais de douane.

• En tant que client, tu paies tous les frais de douane, taxes à l'importation et frais supplémentaires à partir de la frontière de l'UE.
• Les entreprises ont besoin d'un numéro EORI !
• Si tu ne paies pas ces frais à temps, des frais de stockage supplémentaires seront facturés par le service de livraison ou les douanes (10 à 20 € par jour, généralement à partir du 5e jour).
• En cas de refus de la livraison, on te facturera les frais de retour, les frais de stockage et les autres frais d'expédition. Ces frais seront déduits de ta facture d'annulation. Bien sûr, tout ça se fera de manière transparente et après consultation avec nous.

Comment se passe l'exportation vers le Royaume-Uni / l'Angleterre en détail ?

• On expédie tous nos colis directement depuis notre entrepôt en Allemagne (83727 / Schliersee).
• Les frais d'expédition pour le service de livraison et la livraison à ton adresse sont déjà inclus dans la commande.
• On s'occupe de la déclaration d'exportation et on te fournit tous les documents douaniers nécessaires (facture commerciale, codes SH, numéro MRN, etc.). Le traitement de ces documents d'exportation prend cinq à dix jours ouvrables, après quoi on peut expédier le colis.
• Tu reçois automatiquement un numéro de suivi de notre part dès que le colis est expédié.
• Dès que le colis arrive à la frontière de l'UE, c'est toi qui prends la responsabilité principale en tant que client. Suis bien ton envoi pour éviter les retards et les problèmes douaniers.
• Si tu dois payer des frais de douane ou d'importation, tu recevras une demande de paiement du service de livraison ou des douanes (pas de nous). Ton colis ne sera livré qu'après paiement complet de ces frais.

Combien coûtent l'importation et les frais de douane pour le client ?

• Les taxes à l'importation (aussi appelées taxes sur le chiffre d'affaires ou TVA) s'élèvent, je crois, à 20 % au Royaume-Uni / en Angleterre et sont facturées à partir d'une valeur de commande d'environ 135 £ (frais d'expédition compris).
• À cela s'ajoutent les droits de douane pour les marchandises (pièces en acier), qui s'élèvent à 5-8 % selon le pays.
• Les entreprises ont besoin d'un numéro EORI !

Combien de temps prend l'exportation vers la Suisse ?

• Pour les commandes supérieures à 1000 €, il faut ajouter au délai de livraison habituel le temps de traitement des documents d'exportation (+ 5 à 10 jours ouvrables).
• Le dédouanement prend généralement 1 à 5 jours.
• Au total, ton colis sera livré au Royaume-Uni / Angleterre dans un délai de 10 à 20 jours ouvrables.

Bonne nouvelle pour tous les Constructeurs de Cabanes :

Les envois de nos clients passent généralement sans problème à la douane, mais renseigne-toi quand même à l'avance sur les réglementations en vigueur et les frais d'importation dans ton pays.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter : Contacte-nous !

Toutes les commandes sont expédiées directement depuis notre entrepôt à Schliersee (code postal 83727, à environ une heure au sud de Munich).

📦 Expédition des colis :

on emballe ta commande dans des cartons solides et épais, assez résistants pour supporter des vis lourdes et les aléas du transport.

Nos tailles standard sont les suivantes :

• Petit carton : 30 × 20 × 10 cm – environ 5 kg
• Carton moyen : 40 × 30 × 15 cm – environ 15 kg
• Grand carton : 50 × 40 × 15 cm – environ 25-40 kg

👉 À partir de 25 kg, on divise généralement la commande en plusieurs colis. Pourquoi ?

Parce qu'à partir de ce poids, un supplément d'environ 20 € est facturé. Plusieurs petits colis sont souvent moins chers et ménagent le dos du livreur. Dans certains cas, un petit carton peut tout de même peser jusqu'à 40 kg – ne sois donc pas surpris si un colis lourd arrive chez toi.

🛠️ Expédition sur palette

Pour les grosses commandes de plus de 50 kg (bruts), on expédie aussi sur palette, selon la destination et le prestataire.

• Dimensions de la palette : 60 × 40 × 35 cm
• Poids : 50 à 70 kg
• Matériau : aggloméré certifié ISPM15, exportation dans le monde entier possible.

Si tu as des questions ou des demandes spéciales, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse suivante : info@thetreehouse.shop

La livraison express ? Désolé, pas chez nous.

On se concentre sur nos produits et sur le conseil honnête à nos clients. On prend le temps qu'il faut pour ça ! Parce qu'on a appris dans la vie que l'express et la pression ne rendent rien meilleur : ni le bricolage, ni la construction de cabanes, ni la cuisine, ni les expéditions.

On comprend que parfois, on peut être un peu procrastinateur, mais quand même :

1. les livraisons express peuvent être source d'erreurs, ce qui entraîne un stress inutile et de l'insatisfaction.
2. Les livraisons express coûtent au moins deux fois plus cher et sont susceptibles d'être retardées par les jours fériés, les grèves, les contrôles douaniers, les facteurs distraits et les routes enneigées.
3. Construire une cabane dans les arbres, c'est ralentir le rythme, car comme on le sait, c'est dans le calme que réside la force. ;)

Même si notre site web a l'air chic, l'équipe de TheTreehouse.Shop n'est composée que de 2,5 personnes avec des enfants en bas âge et d'autres professions.
 On fait toujours de notre mieux et on est là pour vous, mais à notre rythme. Ça veut dire qu'on emballe et expédie deux fois par semaine, généralement le lundi et le vendredi.

Merci de votre compréhension :)

Vitus, Nicola & Michi

Pour pouvoir monter les vis GTS, il faut percer un trou dans le mât. Toutes les vis GTS (sauf les GTS Allstar*) doivent être complètement enfoncées comme indiqué.

Tu trouveras ici la profondeur de perçage nécessaire en fonction du modèle GTS :

Cas particulier GTS Allstar – profondeur de perçage variable du cylindre GTS Allstar :

Si nécessaire (par exemple pour les troncs d'arbres fins), le GTS Allstar peut être vissé un peu moins profondément :

Profondeur minimale de vissage :

• 16 cm (au lieu de 20 cm) avec le foret hélicoïdal (ø 24 mm)
• 4 cm (au lieu de 8 cm) avec la fraise Forstner (ø 74 mm)

Important : avec cette profondeur d'insertion réduite à 4 cm, la capacité de charge diminue d'environ 15 %.

Tu trouveras plus de détails, des instructions et des vidéos sur les pages produits correspondantes.

La perceuse parfaite pour monter les Boulons pour Cabanes dans les Arbres (et pour construire ta cabane après) :

1. Long manche :

• Ta perceuse doit avoir un manche super long et bien fixé pour bosser en toute sécurité.
• Pourquoi : la perceuse risque de « mordre » et tu risques de te tordre le poignet. Une perceuse avec une fonction « kick-back » intégrée est particulièrement recommandée, car elle s'arrête automatiquement en cas de résistance.

2. Perceuse sans fil (perceuse-visseuse sans fil) :

• Les perceuses-visseuses sans fil sont idéales pour les arbres, car elles sont plus flexibles et plus maniables.

3. Mandrin :

• Ta perceuse doit avoir un mandrin avec un diamètre minimum de 11 mm pour pouvoir fixer nos forets.

4. Évite la surcharge :

• Fais gaffe à ce que ta perceuse ne tourne pas trop longtemps à pleine puissance, sinon elle risque de surchauffer.
• Signes : une légère fumée, une odeur de brûlé et des bruits anormaux sont des signes que la machine est en surcharge.

5. Support de ceinture :

• Quand tu achètes une nouvelle perceuse, pense à prendre un bon support de ceinture, qui est super utile pour construire une cabane dans les arbres et pour porter la machine en toute sécurité.

Quelle puissance de perçage faut-il ?

1. Pré-perçage avec la GTS Allstar (bois dur)

• Pour le bois dur comme le chêne, le hêtre ou le frêne, il faut une perceuse sans fil super puissante pour utiliser efficacement le foret hélicoïdal de 36 mm de diamètre et la fraise Forstner de 74 mm de diamètre.
• Important : assure-toi que la perceuse a un couple élevé et une puissance suffisante. Voici quelques exemples de perceuses sans fil adaptées :

2. Pré-perçage du GTS Top / Friend / Side / Free / Safety (bois tendre)

• Pour ces modèles, une perceuse ou une perceuse-visseuse sans fil avec une puissance d'au moins > 80 Nm, 18 V, 4 Ah suffit.

Acheter ou louer une perceuse ?

Les perceuses sans fil de cette catégorie sont souvent très chères (> 200 € sans batterie). Réfléchis bien si tu veux vraiment acheter un outil aussi puissant et si tu en auras besoin à long terme.

Inconvénients des perceuses puissantes :

• Très grandes et lourdes
• Moins maniables, surtout pour les femmes et les enfants
• Inadaptées aux travaux de précision ou aux endroits exigus

Conseil : il est souvent plus judicieux de louer une perceuse puissante, surtout pour le jour où tu veux monter les boulons pour cabanes dans les arbres. Où louer une perceuse :

• Charpentier/menuisier
• Exploitations agricoles
• Ateliers d'artisanat ou location de machines
• Magasins de bricolage ou voisins

Conseil de pro pour l'achat d'une batterie et d'outils :

certains fabricants proposent désormais des batteries compatibles avec plusieurs marques. Tu peux par exemple utiliser une batterie 18 V de Bosch pour un outil multifonction de Fein ou une tondeuse à gazon de Gardena. Tu économises ainsi de l'argent et te constitues un système complet et polyvalent pour ton atelier. Parmi les collaborations bien connues dans le domaine des batteries, on peut citer le système « AmpShare » de Bosch et le « CAS System » de Metabo.

Quand tu montes plusieurs vis GTS sur un arbre, c'est important que toutes les vis soient à la même hauteur. Si tu n'as pas de niveau professionnel, utilise un niveau à eau. Cette méthode fonctionne grâce à la loi de la physique : le niveau de l'eau s'équilibre toujours, ce qui garantit une hauteur précise et uniforme !

Solution : le tuyau de niveau

Cette technique est pas chère, super précise et utilisée depuis des siècles – même Jésus s'en servait déjà ;) Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tuyau transparent (environ 1 à 1,5 cm de diamètre) et d'eau. Le tuyau doit être assez long pour pendre comme un ventre de cochon.

Voici comment ça marche :

1. Définis la hauteur de référence :

• perce ton premier trou de vis et utilise cette position comme hauteur de référence pour toutes les autres vis.

2. Positionne le tuyau :

• remplis le tuyau d'eau et ferme les deux extrémités pour que rien ne puisse s'échapper.
• Place une extrémité du tuyau au milieu du premier trou (hauteur de référence).

3. Détermine la deuxième position :

• place l'autre extrémité du tuyau à l'endroit où tu veux monter la deuxième vis.

4. Reporte le niveau d'eau :

• ouvre les deux extrémités du tuyau et attends que le niveau d'eau se stabilise.
• Le niveau d'eau aux deux extrémités du tuyau est exactement le même, ce qui correspond au niveau du premier point de référence.

Tu trouveras plus de détails, des instructions et des vidéos sur les pages produits correspondantes.

1. Deux vis GTS dans un arbre

Si tu veux monter deux vis GTS en face l'une de l'autre dans un arbre (par exemple pour le Kit pour Cabanes dans les Arbres 2 Arbres Dynamic) :

• Déterminer la hauteur :
• Utilise un niveau à bulle pour t'assurer que les deux vis sont exactement à la même hauteur.
• Déterminer l'alignement de l'axe :
• utilise une boussole (par exemple une appli sur ton smartphone) pour trouver l'axe longitudinal de l'arbre.
• Aligne la deuxième vis de manière à ce qu'elle soit exactement en face de la vis déjà montée.
• Reporte la direction de la boussole (point cardinal) de la première vis sur la perceuse.
• Marque la direction :
• visse une longue vis à bois (ø 6 mm) quelques centimètres au-dessus du trou prévu. Cette vis te servira de repère et indiquera la direction de l'axe dans lequel il faut percer.

2. Vis GTS dans plusieurs arbres

Si tu veux monter des vis dans deux arbres ou plus :

• Option 1 : méthode de la boussole
• Utilise une boussole pour déterminer l'alignement de l'axe entre les arbres, comme pour la méthode à un seul arbre.
• Option 2 : méthode à la corde
• Tends une corde entre les arbres pour simuler le tracé de la poutre.
• Utilise un angle droit pour déterminer la position et l'orientation des vis GTS perpendiculairement à la corde.
• Marque la position des vis avec un crayon ou du ruban adhésif avant de percer.

Tu trouveras plus de détails, des instructions et des vidéos sur les pages produits correspondantes.

Nos supports pour poutres en bois ont plein de trous de fixation. Pour une stabilité maximale, on te conseille d'utiliser tous les trous pour fixer la poutre en bois :

• Petits trous : Ø 8,5 mm
• Grands trous : Ø 13,0 mm

Pour les constructions légères de cabanes dans les arbres avec une charge faible :

• Vis à bois Ø 6 mm, acier inoxydable
• Vis à bois hexagonales + rondelle : Ø 10-12 mm

Pour les constructions de cabanes dans les arbres lourdes et soumises à des charges dynamiques, des mouvements de levier et de rotation :

• Vis à bois Ø 8 mm, acier inoxydable
• Vis à tête bombée + rondelle : Ø 12 mm

Tu trouveras plus de détails, des instructions et des vidéos sur les pages produits correspondantes.

Non ! Il n'est pas possible de visser les vis GTS pour cabanes dans les arbres (aussi appelées boulons pour cabanes dans les arbres, TAB, boulons Garnier, fixations pour cabanes dans les arbres) dans l'arbre sans pré-percer, car le filetage pour arbre est beaucoup trop gros, à peu près de la taille d'une saucisse.

Pour que les vis pour cabanes dans les arbres fonctionnent correctement, il faut utiliser l'outil adapté du fabricant :

• Tu dois pré-percer un trou adapté dans l'arbre avant de pouvoir monter les vis GTS.
• La profondeur et le diamètre du trou dépendent du modèle de vis (voir instructions de montage).
• Pour pré-percer et visser les vis, tu as besoin d'outils spéciaux.

Si tu fais un trou dans un arbre (par exemple pour un boulon pour cabane dans les arbres, un TAB, un boulon, une tige filetée, une vis à bois, etc.), nettoie et désinfecte bien l'outil et la vis avant de commencer. Ça réduit le risque de spores fongiques, de pourriture, de contamination et de corps étrangers dans la blessure.

Nettoyage à l'alcool

L'alcool est parfait pour dissoudre les composés organiques comme les spores fongiques, les graisses ou le pollen :

1. Éthanol : pur (à forte teneur en alcool, mais cher à cause des taxes sur l'alcool – mais buvable).
2. Isopropanol : alternative moins chère, souvent disponible en pharmacie.
3. Nettoyant à base d'alcool : pratique et facile à trouver pour un usage domestique.

Brûler

Tu peux passer rapidement l'outil à la flamme avec un bec Bunsen ou une flamme pour brûler les impuretés.

Remarques importantes :

• N'utilise pas d'acétone !
• L'acétone est trop agressive, elle attaque les plastiques, les vernis et les revêtements et peut causer des dégâts.
• Pour les autres désinfectants : assure-toi qu'ils sont écologiques et sans danger pour la santé.

Problème :
Tu veux visser la vis GTS dans le trou pré-percé, mais le filetage grossier ne mord pas.

Solution 1 : chanfreiner le trou de perçage à l'entrée
Biseaute légèrement l'entrée du trou pour que le filetage grossier de la vis puisse mieux s'accrocher. Utilise un ciseau à bois, un ciseau à bois ou un couteau bien aiguisé pour travailler proprement le bord.

Solution 2 : enfonce le boulon pour cabane dans les arbres dans le trou à l'aide d'un gros marteau en bois ou en caoutchouc
Une personne place la vis dans le trou, l'autre frappe plusieurs fois sur la vis pour qu'elle pénètre dans le bois. Une fois que le filetage a « mordu », la vis se visse sans problème.

Problème :

Pendant ou après le montage de la vis GTS pour cabanes dans les arbres, l'écrou s'est bloqué et ne peut plus être desserré. Du coup, quand on essaie d'enlever l'écrou, la vis tourne aussi et sort de l'arbre. Les accessoires ne peuvent pas être enfilés sur la tige.

Causes possibles :

1. Pas de lubrifiant utilisé : pendant le montage, l'écrou n'a pas été lubrifié.

2. Grippage dû au temps : après un certain temps, l'écrou peut se bloquer, comme c'est le cas pour les écrous de roue.

3. Bois très tendre sans colle PU : dans le cas d'un bois très tendre (peuplier, saule, épicéa, etc.), il se peut que la vis n'ait pas assez de résistance. La solution consiste à utiliser de la colle PU, qui doit toutefois être appliquée dans le trou avant le montage.

4. Trou trop large : le trou est trop grand, usé ou a été pré-percé de manière imprécise.

Solutions :

1. Huile l'écrou et frappe-le vigoureusement avec un marteau en acier :

applique une bonne quantité d'huile en spray (WD-40) sur la connexion. Frappe bien avec un marteau sur l'écrou et la rondelle pour desserrer la connexion.

2. Desserrer avec un cliquet :

Utilise un long cliquet et desserre l'écrou par petits coups secs et puissants.

3. Maintenir la tige :

si le boulon pour cabane dans les arbres continue de tourner, fixe la tige du boulon : utilise une grande pince multiprise avec une protection en caoutchouc pour ne pas abîmer la tige. Place la pince multiprise aussi près que possible de l'arbre.

Solutions créatives (en cas d'urgence) :

1. Modifie la tige pour faciliter la prise de la pince multiprise :

Utilise une meuleuse pour faire une encoche ou une surface pour la pince multiprise. Cet endroit peut être recouvert plus tard avec des bagues d'écartement.

2. Enlève l'écrou avec la meuleuse :

de préférence dans le sens longitudinal de la tige. Tu peux réutiliser le filetage pour un nouvel écrou, on t'en enverra un avec plaisir ;)

Problème 1 : trou de perçage un peu trop haut ou trop profond

Solution :

Si le trou de perçage ne s'écarte que légèrement de la hauteur souhaitée, l'alignement horizontal ne pose généralement pas de problème. Tu peux ajuster la position de la plate-forme ou d'autres composants en conséquence :

Vis GTS trop haute :

• Ajuste la poutre : enlève un peu de la poutre à la fraise pour l'adapter à la vis.
• Attention : veille à ne pas trop affaiblir la poutre porteuse.

Vis GTS trop basse :

• Surélever la poutre : place une cale en bois stable sous la poutre pour compenser la différence.

Problème 2 : vis complètement mal placée ou trou percé de travers

Solution :

Ne retire pas la vis !

• Une vis retirée laisse une blessure profonde dans l'arbre, ce qui favorise l'entrée de spores fongiques et d'insectes.
• Laisse plutôt la vis dans l'arbre.

Raccourcis la vis :

• Ponce la partie saillante de la vis.
• L'arbre peut ainsi recouvrir la vis et mieux refermer la blessure.

Essayer une autre méthode de fixation à l'arbre :

• Nouvelle vis GTS : si l'arbre est assez solide et sain, tu peux mettre une nouvelle vis au bon endroit.
• Suspension à câble : tu peux aussi utiliser une suspension à câble, qui est flexible et respectueuse de l'arbre.
• Échasses : utilise des échasses comme remplacement ou comme support supplémentaire pour répartir la charge.

Problème : mauvaise position ou enlèvement souhaité

Enlever une vis GTS de l'arbre n'est pas l'idéal, car ça peut vraiment l'abîmer. Un trou ouvert favorise l'entrée de spores fongiques, la pourriture et les insectes. Il vaut donc mieux laisser la vis dans l'arbre.

Procédure recommandée : laisser la vis dans l'arbre

1. Raccourcir la vis : utiliser une grande meuleuse pour couper la tige de la vis qui dépasse. Important : faire des pauses pour éviter de surchauffer l'acier. L'acier chaud peut brûler les tissus environnants et causer des dommages supplémentaires.

2. L'arbre recouvre la vis : au fil des ans, l'arbre va intégrer le reste de la vis et le recouvrir, ce qui va enfermer le morceau d'acier restant de manière sûre.

Pourquoi ne pas boucher le trou avec un morceau de bois ou un truc similaire ?

• Un piquet en bois exposerait le bois de bout, qui absorbe l'eau et pourrait pourrir rapidement.
• La connexion entre l'arbre et le morceau de bois est instable et pourrait se rompre avant que l'arbre ait recouvert l'endroit.
• Un corps en acier, en revanche, colmate le trou de manière durable et pose moins de problèmes pour les arbres.

Alternative en cas de retrait obligatoire de la vis :

1. Dévissez la vis avec précaution à l'aide d'un outil adapté.

2. Bouchez le trou avec un produit stérile et respectueux de l'arbre :

• silicone ou colle PU : étanchéité pour empêcher la pénétration de spores fongiques.
• Cheville en bois avec produit de protection du bois : uniquement si aucune meilleure solution n'est disponible – moins durable que l'acier.

3. Surveille la zone autour du trou de perçage pour t'assurer qu'il n'y a pas de signes de pourriture ou d'infestation par des parasites.

Conclusion :

La méthode la plus sûre et la plus durable consiste à laisser le boulon pour cabane dans l'arbre, à couper la tige et à laisser l'arbre cicatriser lui-même. Les arbres supportent très bien le métal et l'intègrent dans leur tissu, tandis que les trous de perçage ouverts peuvent être nocifs à long terme.

Posibles causas de sobrecarga del perno para casa del árbol:

1. Carga vertical demasiado alta:

• La cabaña en el árbol es demasiado grande o pesada.
• Carga adicional por acumulación de personas, nieve húmeda o tormenta.

2. Brazo de palanca demasiado largo:

• El soporte de viga y la viga portante están colocados demasiado hacia fuera en el perno para casa del árbol.

3. Montaje incorrecto:

• La viga de soporte se ha deslizado hacia fuera con el viento.

4. Madera inadecuada:

• El tronco del árbol o la madera en el punto de montaje del GTS es demasiado blanda.

¿Qué ocurre en caso de sobrecarga del perno para Casa del Árbol?

1. La madera cede, no el tornillo:

El tornillo permanece estable hasta el límite de resistencia a la compresión de la madera. Si se supera este límite, las fibras de la madera se comprimen y el tornillo comienza a hundirse.

2. Efecto progresivo:

Mientras se sigue aumentando la carga, el tornillo se hunde más. Si se reduce la carga, el tornillo se estabiliza y deja de hundirse.

3. Incluso con cargas extremas:

Incluso con un hundimiento de hasta 45°, el tornillo permanece anclado de forma segura en el árbol, ya que la rosca gruesa se encaja y evita que se salga.

Soluciones para aliviar la carga del tornillo:

1. Reducir el brazo de palanca:

• Coloca las vigas de madera y el soporte más cerca del tronco.
• Evita que la viga de soporte se deslice hacia fuera con Anillos-Posición.

2. Seguros adicionales:

• Refuerzo GTS+ (BackUp o Cable): Estos sistemas pueden reducir considerablemente la carga del tornillo.
• Plataforma adicional con cables y anclajes al árbol.

3. Soportes adicionales:

• Soportes de suelo con cimentación de hormigón: coloca soportes para aliviar la carga de la plataforma desde abajo.

4. Instalar más tornillos GTS:

• Completa la construcción con tornillos para Casa del Árbol adicionales para distribuir la carga.

Nota importante:

si el tornillo ya se ha hundido, debes revisar cuidadosamente el árbol y el tornillo. Considera si es necesario un tornillo adicional u otras medidas de seguridad para evitar más problemas.

Les vis pour cabanes dans les arbres (TAB, boulons Garnier, fixations pour arbres, boulons pour arbres, ...) doivent être à au moins 50 cm du sol :

les blessures à l'arbre dans la zone d'éclaboussure (< 50 cm) augmentent toujours le risque de champignons et de pourriture. Les blessures sur l'arbre ne doivent pas entrer en contact avec l'eau sale du sol. On recommande donc une distance minimale entre les fixations pour cabanes et le sol de > 50 cm (20 pouces). Sinon, une protection contre la pluie battante est recommandée.

Grundposition ist die Mitte des Schaftes der jeweiligen GTS-Schraube bzw. die Mitte zwischen Baumrinde und Mutter M30. Dies ist ein optimaler Kompromiss: Der Baum hat Platz, um in die Breite zu wachsen (ca. 2 - 8 mm pro Jahr), während der Hebelarm und die Hebelkräfte nicht zu groß werden. Die Tragfähigkeit der GTS-Schrauben wurde in dieser Position (Mitte des Schaftes) gemessen.

Je nach Belastung und Baumart muss der Abstand angepasst werden: Je höher die Belastung und je weicher das Holz, desto näher müssen die Stützen und Balken am Baum sein!

1. Beispiel: Bei einer Eiche und normaler Belastung kann der Abstand z. B. 15 cm betragen. Bei gleicher Belastung in einer Fichte würde man aber eher einen Abstand von 7 cm wählen.
2. Beispiel: Dort, wo die Hauptlast von einem schweren Baumhaus ist, sollten die Auflager näher zum Baum. Dagegen können die Auflager unter einer offenen Terrasse weiter außen angeordnet werden.
3. Beispiel: Bei hohen Windlasten und Torsionsbewegungen sollte der Abstand zum Baum kleiner sein.
4. Beispiel: Bei Plattformen mit geringer Belastung (Hartholz, kein Baumhaus, wenig Hebelkräfte, wenig Personen, wenig Schnee / Sturm, …) können die Auflager weiter außen positioniert werden.

Ja, aber damit tust du dir keinen Gefallen. Du musst die Rohrzange an der Mutter M30 ansetzen, sonst beschädigst du den Schaft! Du darfst die Rohrzange nicht am Schaft der GTS ansetzen (wie bei den Amerikanern zu sehen), da du sonst die Oberfläche verkratzt und die Beschichtung beschädigst. Kratzer führen dazu, dass sich die passgenauen Auflager nicht mehr auf den Schaft schieben lassen.

! Achtung: Uns sind schon mehrere, auch wirklich massive Rohrzangen verbogen und abgebrochen!

Ja, alles, was du brauchst, ist eine stabile Ratsche mit SW46 Nuss für unsere GTS Muttern und einen robusten Stiel von mindestens 70 cm Länge. Solche Werkzeuge findest du am ehesten bei Landwirten, LKW-Fahrern oder Autowerkstätten.

Vorsicht: Versuche nicht, mit Rohrzangen, kurzen Ratschen und Verlängerungsrohren zu experimentieren, sie können abbrechen, was sehr gefährlich ist!

Schlangenbohrer – JA.

Forstner-Pin Combo – NEIN!

Für die sichere und baumschonende Montage der GTS Allstar ist das exakte Zusammenspiel von Schlangenbohrer und Forstner-Pin Combo entscheidend.

Die Bohrungen müssen millimetergenau sein, da sonst die volle Tragfähigkeit der GTS nicht erreicht werden kann. Bei Verwendung eines anderen Bohrers erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung! Achte darauf, dass der Bohrer die nötige Länge hat!

Belastbarkeit der GTS Schraubenmodelle bei mittlerem Hebelarm:

Wichtig:

• Die Belastbarkeit (Tragfähigkeit, Tragkraft) der Baumschrauben hängt stark von dem Holz ab, in dem sie eingedreht wird.
• Man kann die Holzqualität qualitativ nur durch Bohrproben bestimmen, an genau der Stelle im Baum, an der die Schraube eingedreht wird.
• Die angegebenen Werte wurden in unseren Test ermittelt, sind aber keine offiziell geprüften Angaben. Die Werte haben sich nach vielen Tests immer wieder bestätigt.
• Es ist zu erwarten, dass die Tragfähigkeit mit den Jahren zunehmen wird, da die Schraube immer fester vom Baum eingebunden wird.

Deshalb solltet ihr immer mit ausreichend Sicherheitsreserven planen!

Die Tragfähigkeit kann mit unseren „GTS+ Zubehörteilen“ nahezu verdoppelt werden.

Mehr dazu auf folgenden Seiten.

Der Hebelarm (a) allgemein ist die Entfernung von dem Angriffspunkt der Masse (m), zum Drehpunkt / Ankerpunkt des Bauteils. Die Belastung (F) wächst linear mit der Entfernung des Lastangriffspunkts: F = m × a Hierzu ein einfaches Beispiel:

Strecke deinen Arm seitlich aus und dein Partner drückt mit der gleichen Kraft von oben, einmal an deinem Ellbogen und einmal bei deiner Hand. Je weiter außen die Kraft ansetzt (größerer Hebelarm), desto größer wird die Belastung (Drehmoment) an deiner Schulter.

Übertragen auf die Verbindung Baum – GTS Schraube: Der Hebelarm ist die Distanz vom Baumstamm (Borke) zum Lastangriffspunkt (Auflager & Trägerbalken). Je weiter der Trägerbalken auf dem Schaft der GTS nach außen rutscht, desto größer der Hebelarm, desto größer das Drehmoment und somit die Belastung auf die Verbindung Baum-Schraube.

Hält die Baum-GTS-Verbindung z. B. bei 10 cm Hebelarm 4 Tonnen Last aus, wären es bei 20 cm Hebelarm nur 2 Tonnen!

Der Drehpunkt der GTS Baumschrauben liegt im inneren Drittel des Grobgewindes.

Du möchtest eine Schaukel, eine Liege, ein Nest oder einen Teil deines Baumhauses an einem Ast aufhängen und fragst dich, ob dieser Ast das aushält? Die gewaltigen dicken Äste von einem alten Baum laden förmlich dazu ein etwas daran aufzuhängen. Darauf musst du achten:

• Achtung bei Ästen – Hebelarm darf nicht zu groß werden! Je weiter die Aufhängung vom Baumstamm entfernt ist, desto größer sind der Hebelarm, die Torsionskräfte und die exzentrische Belastung.
• Die Astanbindung am Stamm kann bei Überlastung abrupt ausreißen
• Bei Sturmböen und beim Schaukeln wird die Verbindung heftig belastet
• Plattform und Baumhaus können stark schwanken und können zerstört werden
• Äste werden schneller morsch als der Baumstamm

Deshalb nur nach sehr genauer Überlegung in sehr stabile Astanbindungen nahe am Baumstamm bauen! Bei großem Hebelarm empfehlen wir immer den Ast zusätzlich mit einem Seil + Baumgurt schräg nach oben am Baustamm abzusichern!

  Kann ich eine GTS Baumschraube in einen Ast bohren? Wie dick sollte der Ast sein?

1. Hier gilt prinzipiell das gleiche wie bei der Montage im Baumstamm: Der Durchmesser ø des Astes sollte > 30 cm sein, damit die GTS Baumhaus Schraube gut Platz hat und den Ast nicht zu sehr verletzt.
2. Auch hier gilt: Vermeide großen Hebelarm, baue möglichst nah am Baumstamm!
3. Achtung: Die GTS Schraube-Holz Verbindung hält wesentlich weniger aus als im Baumstamm, da die Holzfasern im Ast nicht längs der Faser belastet werden. Quer zur Faser beträgt die Holzfestigkeit nur etwa 1/3 der Längsdruckfestigkeit. Das Holz kann bei Querbelastung leichter ausreißen!

Baumhausschrauben oder spezielle Baumschrauben gibt es von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Bezeichnungen:

Garnier Limb „GL“	Treehouse Attachment Bolt „TAB“	Treehouse Fastener „TAB Bolt“	German Treehouse Screw „GTS“
Michael Garnier, USA	Pete Nelson, USA	Treehouse Supplies, USA	TheTreehouse.Shop, Deutschland

Alle Baumschrauben funktionieren nach dem gleichen Prinzip, Unterschiede bestehen in der Fertigungsqualität, dem Service (Know-how, Beratung) und dem damit verbundenen Preis. Die Komponenten der verschiedenen Hersteller sind nicht miteinander kombinierbar! Die Original-Baumhausschrauben wurden vor über 20 Jahren in den USA von den Baumhauspionieren Michael Garnier, Charles Greenwood und später Pete Nelson (TV-Serie) entwickelt. TheTreehouse.Shop ist der einzige Hersteller in Europa, der mit metrischen Maßen [mm] arbeitet!

Unsere German Treehouse Screw (GTS) ist die neueste Generation von Baumhausschrauben. Unsere Schrauben werden mit höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland (nahe München) hergestellt und weltweit versendet. Basierend auf amerikanischem Vorbild haben unsere Ingenieure die Schraube weiter perfektioniert – unser Ziel ist es, Baumhaus-Bauen noch sicherer und die Montage so einfach wie möglich zu machen!

Um ein Baumhaus am Baum zu befestigen – Nein!

1. Die in Baustoffhandel erhältlichen Schrauben sind nicht für die extremen Belastungen eines Baumhauses ausgelegt!
2. Baumhausschrauben bestehen aus einer speziellen Stahllegierung, haben einen großen Durchmesser (ø = 40 mm) und eine optimierte Geometrie!
3. Problematisch sind vor allem die häufigen Wechselbelastungen durch Windschwankungen – diese können bei normalen Holzschrauben auf Dauer zu spontanen Ermüdungsbrüchen führen!
4. Die Baumhauskonstruktion muss Abstand zum Baum haben, damit dieser weiter in die Breite wachsen kann, diese Hebelkräfte können nur von professionellen Baumhausschrauben aufgenommen werden!

Der Preis für professionelle Baumhaus-Schrauben wirkt erst einmal hoch, was immer wieder zu der Frage führt, ob man die Baumhausschrauben einfach selber nachbauen kann? Hierzu meine Einschätzung (nach unzähligen Versuchsreihen und jahrelanger Berufserfahrung als Baumhausbauer):

1. Baumschrauben sind hoch belastete Bauteile (oft mehrere Tonnen Last). Der große Unterschied zum „normalen Bauen“: Die Belastungssituation ist dynamisch, d. h. die Verbindung Baum-Schraube ist permanent Wechselbelastungen ausgesetzt (Sturmböen, Windschwankungen, Menschenansammlungen, Schneelast).
2. Baumhäuser werden in der Regel einige Meter über dem Boden installiert, ein Materialfehler kann fatale Folgen haben.
3. Im Zuge zahlreicher Bachelorarbeiten haben wir selbst viel an der Schraubengeometrie, den Materialien und dem Herstellungsverfahren geforscht: Bei unseren Experimenten sind einige Prototypen abgebrochen (siehe Bilder); zum Versagen führten falsch platzierte Schweißnähte, falsches Schweißverfahren, ungeeignete Stahlsorten, unsauber ausgeführte Gewindeübergänge, … all unsere Prototypen sahen von außen perfekt aus!
4. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber hinter den professionellen Baumhausschrauben (z. B. Garnier Limb GL oder Treehouse Attachment Bolt TAB aus den USA) steckt einiges an Know-how!

Hier ein paar Beispielbilder von unseren Feldversuchen:

Materialversagen Baumhaus Schraube

Materialversagen Baumhaus Schraube

Belastungstest Baumhaus Schraube

Prototypen Baumhaus Schraube

So, jetzt könnt ihr selber entscheiden … Eine detaillierte Anleitung gibt es nicht, aber hier mein Tipp, falls ihr die Schrauben selber bauen möchtet: holt euch einen erfahrenen Schlosser / ausgebildeten Metallarbeiter, der sich mit Stahllegierungen auskennt! Orientiert euch an unseren Maßen, achtet höllisch auf Gewindeübergänge, Freistiche und sauberst ausgeführte Schweißnähte im kritischen Bereich (0 - 8 cm im Baum, max. Belastung auf Abscheren und max. Drehmoment). Fertigt, wenn möglich, die Schrauben aus einem Guss oder mit Präzisionspressung.

Achtung: Bei jeder Veränderung unserer Produkte entfällt jegliche Garantie! Die Schrauben bestehen aus speziellen Stahllegierungen, die ohne Fachwissen und den nötigen Schweißmethoden nur schwer schweißbar sind – nicht zu empfehlen! Falls du eine Sonderanfertigung möchtest, empfehlen wir das Teil komplett neu zu entwerfen und aus einem homogenen Material zu schweißen – hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt – orientiere dich einfach an unseren Standardmaßen.

Die schwarze Lackbeschichtung (KTL) hat folgende Funktion:

• schützt den Stahl vor Rost bei der Lagerung
• schützt der Stahl vor Rost im Freien, nach Montage
• wertet die Teile optisch und haptisch auf
• verlängert die Lebensdauer

Statisch betrachtet spielen kleine Kratzer und Abplatzungen keine Rolle

Sämtliche Bauteile sind so dimensioniert, dass Rost nichts ausmacht. Der große Vorteil der Baumschrauben: Da der Baum die Schrauben kontinuierlich weiter umwallt (Dickenwachstum & Reaktionsholz), wird die Schraube-Holz-Verbindung von Jahr zu Jahr stärker. Optische Mängel kann man einfach mit schwarzer Farbe nachbessern: Lack-Spray, Auto-Lackstift, permanent Marker, o. ä.

Das ist mit Vorsicht zu genießen!

• Baumschrauben habe längs der Holzfaser, also vertikal, die höchste Tragkraft.
• Quer zur Faser und auf Zug (axialer Zug aus dem Baum heraus) ist die Tragkraft etwa nur 1/3 der angegebenen Werte.

Primär sind Baumschrauben auf vertikale Belastung oder Druckbelastung in Richtung Baum ausgelegt. Du kannst also sicher statt einem Auflager ein möglichst vertikales, hängendes Seil daran aufhängen (Winkel < 30°).

Falls du ein stärker angewinkeltes Seil daran befestigen möchte, gilt Folgendes zu beachten:

1. Keine großen Lasten (max. 1/3 des angegebenen Wertes)
2. Möglichst geringer Hebelarm, d. h. der Lastangriffspunkt möglichst nah am Baum (z. B. mithilfe von Distanzringen)
3. Keine dauerhaften seitlichen „Nackel- und Ruckelbewegungen“ (Slackline, Wind, …)

Bei flachen Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Das ist möglich. Der Schaft der GTS Safety steht ca. 2 – 3 cm aus dem Baum heraus, sodass hier locker 4 Drähte nebeneinander gelegt werden können.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Edelstahlmutter der Safety durch eine M20 Ringmutter o. ä. zu ersetzen.

Natürlich kannst du zur Erhöhung der Tragfähigkeit auch unsere großen schwarzen GTS-Schrauben zur Seilbefestigung verwenden, aber achte darauf, dass das Seil eng am Baum anliegt, um große Hebelarme und ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Du kannst die Position des Seils mit Distanzringen sichern.

Obacht! Die Seile sollten immer möglichst vertikal an der Schraube anziehen (Winkel < 30°). Seitlich und auf Zug halten die GTS-Schrauben etwa nur 1/3 der Belastbarkeit.

Bei flachen Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Die Ausreißfestigkeit der Baumschrauben liegt je nach Schraubenmodell und Holzart zwischen 300 und 1000 kg. Diese Tragfähigkeit sollte jedoch nie voll ausgenutzt werden!

Deshalb empfehlen wir, die GTS-Schrauben vorwiegend bei „hängenden“ Seilwinkeln < 30° einzusetzen.

Bei flacheren Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Nein.

Die GTS Free hat kein zusätzliches Auflager, die Schraube ist durch ein Loch im Holzbalken mit diesem verbunden, das wäre bei den ständigen Lastwechseln beim Schaukeln (vorwärts - rückwärts - abwärts) auf Dauer zu unsicher.

Die GTS Side würde sich bei den Schaukelbewegungen mit dem Balken hin und her drehen, das knarrt und juckt den Baum.

Gutschein und Rabatt-Code kannst du direkt an der Kasse / beim Check-out einlösen: Einfach Code eingeben und auf den „Einlösen“-Button drücken. Der Betrag wird automatisch auf deiner Rechnung gutgeschrieben.

Gerne kannst du bei uns auch Gutschein-Codes kaufen und an deine Liebsten verschenken – Schreib uns einfach eine E-Mail an: info@thetreehouse.shop

1. Gebe dort den gewünschten Wert an.
2. Überweise den Betrag auf unser Konto (die Kontodaten erhältst du via E-Mail)
3. Sobald das Geld bei uns ist, senden wir dir einen Gutschein-Code und einen Gutschein zum selber Ausdrucken!

Zur Berechnung der Balkenhöhe verwendet man folgende Faustformel:

Hier ein Beispiel:

Der Balken darf bei solch einem Querschnitt ruhig 1,0 m auf jeder Seite überstehen.

Wichtig ist nicht die Gesamtlänge des Balkens, sondern der Abstand zwischen den Auflagern (hier 400 cm):

Die errechnete Höhe h ist hier also 20 cm.

• Dieser Wert kann um 2 – 4 cm erhöht werden, wenn mit sehr großen Belastungen gerechnet wird.
• Der Wert kann um 2 cm verringert werden, wenn nur eine Plattform gebaut wird, ohne Baumhaus, ohne große Menschenansammlungen.
• Die Balkenbreite b sollte stets > 6 cm sein, damit man ausreichend Platz zum Verschrauben hat.

Holzbalken > 24 cm Höhe werden sehr unhandlich! Wie kann ich die Höhe des Balkens verringern?

Du kannst die Balkenhöhe effektiv verringern, indem du den Abstand der Auflager reduzierst oder zusätzliche Auflagerpunkte einbaust, z. B.: Holzstreben von unten oder Seilaufhängungen von oben. Bei sehr großen Spannweiten helfen auch einbetonierte Stützen, um die Spannweite zu teilen. Weitere Details findest du in unserem "Ratgeber Bauholz".

Im modernen Holzbau werden Holzbalken und Stöße mit Holzschrauben verschraubt oder mit Metallverbindern flächig vernagelt. Ausklinkungen, Überblattungen und andere traditionelle Holzverbindungen sind zwar optisch ansprechend und verkörpern die Handwerkskunst der Zimmerleute, haben aber aus heutiger technischer Sicht folgende Nachteile:

• Der Holzquerschnitt wird geschwächt (ein Teil des tragenden Balkens wird entfernt).
• Die Schwächung erfolgt oft genau an den kritischen, besonders beanspruchten Stellen.
• Die flächigen Hirnholzschnitte und Fugen sind besonders kritisch für Wasseransammlungen.
• So schön die alten Verbindungen auch sind, technisch stehen uns heute bessere Mittel zur Verfügung – statt handgeschmiedeter Nägel gibt es heute für jede Verbindungsart spezielle Holzschrauben:

Außenbereich / Freibewitterung:

• Edelstahlschrauben ø 5 - 6 mm (max. 120 mm lang, sonst werden sie zu spröde und reißen ab!)
• Für alle längeren Schrauben verzinkte Schrauben ø 6 - 10 mm verwenden (entsprechend dicke und lange verzinkte Schrauben verwenden!).

Innen / Wände / Trockenbau:

• Verzinkte Schrauben

Genauere Informationen zu Holzschrauben und deren Einsatzbereich sind beim jeweiligen Hersteller, z. B. „Spax“ zu finden. In folgendem Video von Befestigungsfuchs kannst du sehen, wie lang Holzschrauben sein sollten: https://www.youtube.com/watch?v=N5OlwrK6ILs  

Die minimale Dicke / Stärke der Bretter richtet sich nach dem Abstand der darunter liegenden Plattform-Balken:

Wählt man die Bretter dünner, so werden diese unangenehm federn und durchhängen, was sich nicht sicher anfühlt. Unnötig dicke Bodendielen hingegen fallen ins Gewicht, kosten mehr und sind aufwändiger zu verarbeiten.

Wenn trockenes Bauholz mit Wasser in Berührung kommt, nimmt es Feuchtigkeit auf und quillt. Ein vollgesogenes Brett neigt zum „Schüsseln“, d. h. es wölbt sich, da Kern- und Splintholz unterschiedlich stark quellen. Richtig verlegt werden Terrassendielen mit der Kernseite = "rechte Seite" nach oben (siehe Bild): Die Kernseite oben hat folgende Vorteile:

• Regenwasser und Schmutz fließen schneller ab.
• Die Dielen trocknen schneller – sie sind weniger rutschig (weniger Moos und Schmutzansammlung).
• Die Terrassenschrauben werden nicht aus dem Brett gezogen.

Ausnahme – Kernseite unten (rechte Seite unten): Besonders das Kernholz von Fichte, Kiefer und Lärche neigt bei starker Beanspruchung zu Splitterbildung, was beim Barfußgehen sehr unangenehm sein kann. Auch wenn die Kernseite hässlich aussieht oder bereits Teile abgesplittert sind, dreht man das Brett mit dem Kern nach unten (rechte Seite unten). Profi-Tipp: Schaut euch jedes Brett genau an, sortiert die hässlichen aus und verlegt sie an Stellen, an denen sie später wenig gebraucht werden. Da im Baumhaus besonders viel Laub, Nadeln und Schmutz anfällt, lasst zwischen den Brettern eine etwas größere Fuge (10 - 12 mm), damit der Schmutz gut dazwischen fallen kann (beim Beseln).

Wenn du im nassen Außenbereich die Terrasse für dein Baumhaus bauen möchtest, hast du die Wahl zwischen klassischen glatten Brettern oder geriffelten Bodendielen. Wir bei Baumbaron verwenden ausschließlich glatte Dielen – diese eignen sich besser, da eine Baumhaus-Terrasse vergleichsweise viel Laub, Nadeln, Moos, Matsch und Feuchte ausgesetzt ist! Die Vorteile von glatten Bodendielen:

• Lassen sich leichter reinigen, da Schmutz und Wasser besser abfließen kann
• In Rillen sammelt sich Wasser → Algen- & Pilzbildung, Rutschgefahr, geringere Haltbarkeit!
• Glatte Oberfläche ist angenehmer zum barfuß laufen und herumliegen
• Weniger Splittergefahr
• Natürlichere Optik
• Günstiger

Beim Baumhaus darf die Fugenbreite zwischen den Terrassen-Brettern ruhig etwas breiter sein. Je breiter deine Bodendielen, desto breiter müssen natürlich auch deine Fugen sein, da die Bretter mehr quellen – wir empfehlen:

• Dielenbreite 10 - 14 cm = Fuge 10 - 12 mm
• Dielenbreite 14 - 18 cm = Fuge 12 - 14 mm

Sind die Fugen < 8 mm zusammen kann es sein, dass die Bretter bei lang anhaltendem Regen aufquellen und komplett dicht machen, sodass Wasser nur noch schwer abfließen kann. Eine breitere Fuge 10 - 14 mm hat den Vorteil, dass du besser sauber machen kannst, so fallen Laub, Nadeln, Moos und anderer Dreck beim Beseln besser durch die Fugen nach unten! Eine zu weite Fuge > 14 mm sieht meiner Meinung nach nicht mehr ästhetisch aus, und der Wind pfeift ungemütlich durch.

Schaukelbalken aus Holz – Balkenhöhe berechnen:

Faustformel zur Berechnung von Schaukelbalken aus Holz – Balkenhöhe:

Wichtig ist dabei der „Abstand der Auflagepunkte“, also der Abstand zwischen den Punkten, an denen der Schaukelbalken befestigt ist (z. B. Baum, Schaukelverbinder, Stützdreieck, Spielhaus, Hauswand):

In unserem Beispiel mit 300 cm zwischen den Auflagepunkten sollte der Balken 12 cm hoch sein:

Dies ist ein Richtwert für die normale Nutzung mit zwei Kinderschaukeln, primär genutzt von Kindern!

• Schaukeln Jugendliche oder Erwachsene darf der Balken ruhig + 2 cm höher sein.
• Der errechnete Wert sollte nicht mehr als - 2 cm abweichen. Wird der Balken noch dünner, biegt er sich zu stark durch.

Schaukelbalken aus Holz – optimale Breite:

• Der Balken sollte mindestens 8 cm breit sein, da beim Schaukeln neben den hohen Vertikalbelastungen auch hohe Horizontalbelastungen auftreten. So können die Balkenverbinder und Schaukelanschlüsse gut befestigt werden.
• Maximal empfehlen wir eine Breite von 12 cm.

Schaukelbalken aus Holz selber bauen – unsere Tipps:

• Das Holz sollte für den Außenbereich geeignet sein: Lärche und Douglasie sind optimal; Eiche ist sehr schwer, teuer und schwierig zu bearbeiten; wer es natürlich möchte, der verwendet Robinie Rundholz
• Achte darauf, dass der Holzbalken zwischen den Auflagepunkten (im Bereich der Schaukeln) keine großen Astlöcher und Risse hat! Diese schwächen den Balken und können zu Sollbruchstellen führen.
• Achte beim Kauf auf enge Jahresringe, das heißt, dass der Balken besonders stabil ist.
• Als Minimum empfehlen wir Kantholz-Balken 9 × 9 cm, bzw. Rundholz ø 9 cm
• Zur dauerhaften Befestigung eines Schaukelbalkens am Baum am besten professionelle Baumschrauben verwenden!

Kaufe das Bauholz am besten direkt beim Sägewerk oder bei lokalen Holzlieferanten. Vorteile:

• Persönliche Beratung
• Urige Holzleute
• Kurze Lieferwege → ökologisch
• Schnelle Nachbestellung
• Holz kann begutachtet und individuell ausgesucht werden
• Zuschnitt möglich

Natürlich geht das. Der Balken muss mindestens einen Durchmesser von 9 cm haben, astfrei und stabil sein. Die Fläche, an der der Balken am Static Support befestigt wird, muss so bearbeitet werden, dass der Balken glatt aufliegt und kraftschlüssig verschraubt werden kann.

Leider nein. Unser Onlineshop ist spezialisiert auf die Befestigungs-Technik von Plattformen am lebenden Baum, d.h. bei uns bekommst du nur die nötigten Stahlteile, die deine Tragkonstruktion mit dem Baum verbinden.

Bauholz, Balken, Bretter und alles andere Material musst du bei deinem lokalen Holzdealer kaufen.

T'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de rallonger ton échelle chaque année. Les arbres poussent uniquement en hauteur au niveau des extrémités des branches (pousses). Le reste de l'arbre ne pousse qu'en largeur (en moyenne 4 à 14 mm par an sous forme de cernes annuels).

Tu peux bien observer ce phénomène en regardant les petits cœurs gravés sur le tronc : ils restent à la même hauteur toute leur vie, tout comme ta cabane dans les arbres et nos Boulons pour Cabanes dans les Arbres.

Ton arbre cabane va bouger pendant une tempête, plus ou moins selon sa hauteur, le diamètre du tronc et la forme de la couronne :

• À 2 m de hauteur (niveau de la plate-forme) : un arbre de 40 cm d'épaisseur ne bougera peut-être que de 2 cm dans toutes les directions en cas de tempête. Pour éviter que plusieurs arbres ne s'arrachent de la structure de la cabane lors des fluctuations du vent, celle-ci est montée sur des supports coulissants, avec des vis spéciales pour cabanes dans les arbres et des supports de poutre dynamiques.

• À 5 m de hauteur (construction du toit) : plus tu montes, plus le tronc et les branches oscillent dans toutes les directions : à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas et même en torsion. Veille à respecter une distance suffisante, en particulier au niveau des murs et de la construction du toit (y compris l'avant-toit et la gouttière). Mieux vaut laisser un peu plus d'espace au cas où tu te serais trompé dans tes mesures, ce qui peut vite arriver dans un arbre.

Notre conseil :

chaque arbre réagit différemment à la tempête, selon son emplacement, la forme de sa couronne et son feuillage. Observe l'arbre que tu veux planter pendant une tempête pour te faire une idée précise !

La hauteur de l'arbre n'est pas déterminante pour ta cabane dans les arbres. Le diamètre du tronc est beaucoup plus important : il doit être d'au moins 30 cm (40 cm, c'est mieux) selon la taille de ta cabane ! Veille aussi à ce que les proportions entre le volume de la cabane et celui de la couronne soient harmonieuses, la cabane ne doit pas « écraser » visuellement ton arbre. Pour les arbres à croissance lente et à couronne basse, comme les arbres fruitiers, il est souvent préférable de construire la cabane sur échasses.

Comment construire ta cabane dans les arbres sur un arbre tordu ou incliné : Les légères inclinaisons < 10° ne posent généralement pas de problème sur un tronc stable. Le diamètre du tronc doit toutefois être supérieur à 35 cm et le point de fixation ne doit pas être trop haut (< 3 m) afin d'éviter un effet de levier trop important. Réfléchis à l'orientation de la plate-forme et à l'emplacement des charges principales :

• Dans quelle direction l'arbre incliné va-t-il basculer ?
• Où dois-je positionner ma cabane pour soulager l'arbre incliné ?
• Comment fixer mes boulons pour cabanes dans les arbres pour que la structure porteuse ait suffisamment d'espace ?
• Pense aussi à la charge en cas de vent fort et de neige ou de sol détrempé après de fortes pluies.

Si l'arbre de la cabane est très incliné (>10°), il peut être nécessaire de transférer une partie de la charge sur des supports afin de soulager l'arbre. Vous trouverez ici des instructions professionnelles sur le thème « Fixer des structures porteuses dans un arbre tordu ».

C'est toi qui décides combien de temps tu veux profiter de ta cabane dans les arbres. Malgré leur apparence vieillissante, les vieux arbres peuvent encore vivre plusieurs années grâce à leurs réserves. Construis ta cabane près du sol (< 3 m) pour pouvoir la déplacer plus tard si nécessaire.

Évite à tout prix les troncs creux et les arbres atteints de champignons, car il y a un risque que de grosses branches ou des parties de l'arbre tombent spontanément !

Tu trouveras ici toutes les infos sur le choix du bon arbre pour ta cabane.

Quand on construit une cabane dans les arbres, on se retrouve souvent avec des branches qui gênent. On peut les enlever un peu, mais pas plus de 5 % de la couronne / du feuillage total. Important : ne jamais casser les branches, car ça fait de grosses blessures qui attirent les champignons et les insectes.

• Les branches doivent être sciées avec une scie bien affûtée de manière à obtenir une surface de coupe aussi petite que possible (coupe nette).
• Les branches plus grosses sont sous tension ; raccourcis ces branches progressivement avant de faire la coupe finale.
• Ne scie pas les branches directement au niveau du tronc, mais laisse un petit moignon de 2 à 3 cm. Et n'oublie pas : la surface de coupe doit être aussi petite que possible !
• Le bois mort, c'est-à-dire les parties mortes de l'arbre, doit être enlevé, car il représente un danger s'il tombe.

Sinon, la règle est la suivante : laisse tout ce qui ne doit pas être enlevé. Manipule les branches et les feuilles avec précaution, car elles sont la principale source d'énergie de l'arbre. Chaque branche enlevée affaiblit l'organisme, à un moment où il doit déjà faire face à la charge supplémentaire de la cabane dans les arbres.

• Si possible, construis autour des grosses branches ou intègre-les dans la cabane dans les arbres.
• Les petites branches peuvent souvent être pliées et maintenues à l'aide d'un câble.

Si tu construis ta cabane sur pilotis, tu dois creuser des trous à proximité de l'arbre pour les fondations des piliers. Les fondations en béton doivent avoir une profondeur d'environ 50-70 cm et un ø de 30-40 cm. Tu rencontreras inévitablement des racines ! Que faire ? Le rôle des racines est souvent sous-estimé, car elles sont invisibles dans le sol. Pourtant, elles sont tout aussi importantes pour l'arbre et leur volume est à peu près aussi grand que la couronne de l'arbre. Tout endommagement d'une racine signifie une perte de substances nutritives et un endroit endommagé où la pourriture peut se propager.

Respecte les règles de base suivantes pour construire une cabane sur échasses :

• Les petites racines individuelles de moins de 4 cm de diamètre peuvent être coupées (sur un arbre adulte). Les racines de moins de 2 cm de diamètre ne posent généralement pas de problème. Compare toujours avec la cime de l'arbre pour te faire une idée de l'impact que tu as sur l'arbre.
• Veille à ce que le sol ne soit pas trop compacté pendant et après les travaux de construction ; les racines ont besoin d'un sol meuble et aéré pour rester en bonne santé. Évite donc de circuler en voiture, avec une pelleteuse ou une plate-forme élévatrice à proximité du chantier.
• Évite de solliciter le sol à proximité du tronc : chemins piétinés, foule ou places de parking. Le paillis d'écorce ou les chemins surélevés sur des poteaux sont une bonne mesure contre le compactage du sol.

Quand tu installes des boulons pour cabanes dans les arbres, tu peux aussi mettre de la colle à bois PU dans le trou. À notre avis, y a pas de raison de ne pas le faire.

Ça vient de la biologie des arbres et de la façon dont ils réagissent aux blessures :

1. l'arbre réagit aux blessures en stockant de la résine et des huiles essentielles. Il scelle ainsi les vaisseaux et empêche les spores fongiques et la pourriture de pénétrer. De plus, ces dépôts sont souvent immangeables pour les insectes.
2. Les vaisseaux endommagés peuvent être imaginés comme de longs tuyaux dans lesquels l'eau et les nutriments sont transportés. Si la conduite est endommagée, le tuyau se vide et ne fonctionne plus.
3. La perte des conduites endommagées est compensée. Au cours des années suivantes, de nouveaux vaisseaux se forment autour de la zone endommagée (par exemple, le trou de la vis).

Pourquoi « TheTreehouse.Shop » recommande-t-il de la colle PU pour fixer les vis ?

1. La colle PU gonfle jusqu'à trois fois son volume en durcissant.
2. Elle remplit tous les espaces vides.
3. Comme l'arbre avec ses résines et ses huiles, la colle pénètre dans les vaisseaux endommagés et les scelle de façon durable, empêchant ainsi les champignons et les insectes de s'y installer.
4. Alors que l'arbre lui-même ne peut stocker des substances antifongiques que dans le bois actif (les 1 à 5 cm extérieurs du tronc), la colle PU scelle le trou de perçage jusqu'à l'intérieur et empêche les champignons de se propager du cœur vers l'extérieur.
5. La colle renforce le bois immédiatement environnant
6. Le boulon pour cabanes dans les arbres tient parfaitement dans le trou, ce qui te permet de desserrer un écrou bien serré sans avoir à dévisser le boulon.

Pourquoi ne pas utiliser des résines naturelles à la place de la colle PU toxique ?

En théorie, les substances naturelles pourraient servir de terreau pour les champignons et les insectes. En plus, elles ne durcissent pas aussi bien et ne gonflent pas autant que la colle PU.

En teoría, las sustancias naturales podrían servir de caldo de cultivo para hongos e insectos. Además, su endurecimiento y aumento de volumen no son tan buenos como los de la cola de PU.

Certains arbres ont une écorce super épaisse et peuvent même survivre à des petits incendies de forêt, comme les chênes-lièges. D'autres sont super sensibles à la chaleur et développent une « brûlure de l'écorce » dès que le soleil tape trop fort (comme les jeunes hêtres).
Le cambium, la couche externe qui transporte les nutriments, est sensible à la chaleur intense (> 40-45 °C) : les protéines sont détruites, l'écorce se fend, des tensions et des fissures apparaissent.
Si un foyer est trop proche d'un arbre, celui-ci peut donc être endommagé, surtout par l'air chaud qui monte en permanence. C'est pourquoi les tuyaux de poêle d'une cabane dans les arbres doivent être posés de manière à ce que l'air chaud n'endommage pas l'arbre et ses branches.

Selon plein d'experts, les produits dits « cicatrisants » (connus en « chirurgie des arbres ») se sont avérés inutiles et contre-productifs (Wessoly, Erb) !

Avant, on utilisait des « mesures chirurgicales » pour soigner les blessures des arbres. Ces pratiques comprenaient le fraisage, le perçage et l'utilisation de produits de protection du bois. 

Elles causaient plus de dégâts que de bien aux arbres. La zone naturelle de cloisonnement et de régénération, qui fonctionne bien, était souvent endommagée, voire supprimée. Les produits dits « cicatrisants » ne se sont pas non plus révélés efficaces ni fongicides.
Lors de la construction de cabanes dans les arbres, il vaut mieux éviter ces produits, car l'arbre sait mieux que quiconque comment gérer ses blessures.

En général, tout se passe bien. Les plantes grimpantes et volubiles ont leur propre système d'eau et ne prennent pas les nutriments de l'arbre. Ça devient un peu gênant quand la plante recouvre complètement la cime de l'arbre et se bat avec les feuilles pour la lumière. Comme le lierre est toujours vert, il peut y avoir plus de vent et de neige en hiver, mais c'est pas grave.

Le problème lors de la construction d'une cabane dans les arbres est plutôt que la végétation dense du lierre ne permet pas de voir si le tronc de l'arbre est endommagé, s'il présente des trous ou des parties pourries. Le perçage des boulons pour cabanes dans les arbres et le travail sur l'arbre (échelles, escalade, etc.) sont également plus compliqués.

En tant que constructeurs professionnels de cabanes dans les arbres, on bosse toute l'année et on n'a jamais remarqué de période vraiment pas bonne, que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver. D'après notre expérience, on peut construire toute l'année. Un arbre en bonne santé supporte bien l'intervention.

Du point de vue de l'arbre, on peut dire ce qui suit :

• La période de végétation (du printemps à la fin de l'été) est intéressante car l'arbre est en pleine croissance pendant cette phase active, ce qui permet aux blessures de se refermer plus rapidement et de cicatriser de manière optimale. De plus, il fait agréablement chaud pour travailler.
• Les mois d'hiver (phase de repos, période sans feuilles) sont intéressants parce que le métabolisme de l'arbre est au ralenti et que moins de nutriments et d'eau circulent dans le bois. Le risque de perte excessive de sève est donc faible. De plus, il n'y a pas de protection des oiseaux (protection de la nidification et des nids) pendant cette période, c'est pourquoi les arboriculteurs et les forestiers travaillent principalement en hiver.
• Certaines essences perdent beaucoup de sève pendant la période de végétation (on parle alors d'« arbres saigneurs »). Parmi ces essences, on trouve l'érable, le bouleau, le noyer, le charme, le platane, le saule et le châtaignier. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la sève qui s'écoule en grande quantité, parfois plusieurs litres, et qui est très bonne, peut même favoriser la cicatrisation [source : Baumkontrolle 2023 – Dirk Dujesiefken & Co.].

Il est important d'éviter les conditions météo extrêmes :

• Froid intense (en dessous de -5 °C) : le cambium autour du trou peut être endommagé, le bois devient plus cassant et la cicatrisation est ralentie.
• Chaleur extrême (au-dessus de 30 °C) : les températures élevées sollicitent davantage l'arbre et peuvent nuire à la cicatrisation.
• Longues périodes de sécheresse : le manque d'eau augmente le risque d'embolies gazeuses qui peuvent endommager les tissus conducteurs d'eau.

Notre conseil : en cas de doute, demande conseil à un pro

Le moment idéal pour planter dépend de plusieurs facteurs, notamment du type d'arbre et des conditions du site. Si tu veux être sûr de toi, demande conseil à des arboriculteurs, des arboristes ou des experts en arbres expérimentés.

Pour construire une cabane dans les arbres, ce n'est pas seulement la hauteur de l'arbre qui compte, mais surtout sa santé et le diamètre de son tronc ! Le tronc doit avoir au moins un diamètre de ø >30 cm, plus il est gros, mieux c'est ! Si tu as le choix entre plusieurs arbres, cherche d'abord les arbres sains et épais, pour les raisons suivantes :

• L'arbre est adulte et a prouvé sa résistance.
• Il peut résister à des situations extrêmes (tempêtes, périodes de sécheresse, cassure de branches, dégâts causés par la grêle, etc.).
• Un tronc massif bouge moins pendant les tempêtes et la construction de la cabane est moins sollicitée.
• Un arbre adulte a besoin de moins d'énergie pour pousser en hauteur, il constitue des réserves de sécurité et les utilise de manière ciblée pour la cicatrisation et la formation de bois de réaction (idéal pour la fixation des boulons pour cabanes dans les arbres).

Bien sûr, on n'a pas toujours un arbre de rêve dans son jardin, mais ce n'est pas grave, car même dans des arbres fruitiers de 5 m de haut, on peut construire de superbes cabanes dans les arbres, qui sont alors généralement un mélange de cabane dans les arbres et de cabane sur pilotis. Les arbres de moins de 5 m de haut souffrent soit du poids de la cabane (tronc trop fin), soit de la taille de la cabane qui les « écrase visuellement ».

Pour les petites constructions et les éléments légers de moins de 100 kg, les boulons spéciaux pour cabanes dans les arbres sont souvent trop gros, ils abîmeraient l'arbre pour rien et sont trop chers.

À la place, on te conseille d'utiliser une ou plusieurs tiges filetées en acier inoxydable (Ø 18-24 mm) :

• La distance entre l'objet et l'arbre doit être de 10 à 20 cm. Ainsi, le tronc peut s'épaissir sans problème et les tiges peuvent être entourées par les cernes annuels sans endommager l'arbre ou la construction.
• La profondeur de perçage dans le tronc est d'environ 10 cm. Utilise une mèche hélicoïdale plus petite de 2 mm que le diamètre de la tige filetée pour que celle-ci soit bien serrée. Pour plus de stabilité et pour protéger le bois contre la pourriture, tu peux mettre de la colle PU (par exemple Beko Fibcon 15) dans les 5 premiers centimètres du trou, mais pas à l'extérieur, car le bois va se refermer tout seul.
• Veille à ce que la construction n'offre pas trop de prise au vent – fais attention aux forces de levier – cela préserve l'arbre et le matériel. Si la construction doit être remplacée plus tard, les tiges filetées peuvent être facilement rallongées et réutilisées à l'aide d'écrous longs.

Les petites plateformes (< 6 m²) et les constructions légères peuvent être fixées à l'arbre à l'aide de tiges filetées. Les tiges doivent avoir un diamètre de 24 à 40 mm. Pour les charges plus importantes, les boulons pour cabanes dans les arbres (vis pour cabanes dans les arbres, TAB, boulons Garnier) avec supports professionnels sont plus sûrs.

• Elles sont en acier spécial et conçues pour supporter les charges variables constantes de l'arbre.
• Grâce à leur capacité de charge élevée, les poutres en bois peuvent être maintenues à distance, ce qui permet à l'arbre de pousser librement en largeur.
• Si les poutres en bois sont montées directement sur l'arbre, ça peut causer des écrasements et des rétrécissements.

Conclusion : si tu cherches une fixation durable, sûre et respectueuse de l'arbre pour ta cabane dans les arbres, évite les tiges filetées vendues dans les magasins de bricolage. On va maintenant te montrer plus en détail les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de fixation à l'arbre.

Klar kannst du ein Baumhaus auf einen abgesägten Baumstamm bauen, dabei solltest du auf folgendes achten:

• Der Baumstamm darf nicht morsch oder brüchig sein und muss das Baumhaus sicher halten können.
• Die Schnittfläche muss konstruktiv von Feuchte geschützt werden (baue eine Art Dach).
• Stütze deine Plattform mit Streben und Dreieckkonstruktionen von unten ab.
• Du benötigst hierfür i. d. R. keine speziellen Baumschrauben – befestige die Balken mit Holzschrauben direkt am Baum, verwende viele lange Holzschrauben ø 6–8 mm. Da der Baum eh schon tot ist, kann man das ausnahmsweise so machen;)

Normalerweise sollte ein einigermaßen gesunder, frisch gekappter Baum noch 10 – 15 Jahre stehen bleiben. Danach sind entweder die Kinder zu groß, oder die Kinder müssen ihr Häuschen mit Holzstelzen abstützen.

Kosten und Preise für ein DIY Baumhaus in Mitteleuropa (reine Materialkosten zum selber Bauen):

• Mini-Kinder Versteck 4 – 6 m² (für Sommer): 1000 – 2000 €
• Kleines Kinder-Spielhaus 6 – 10 m² (für Sommer): 2000 – 4000 €
• Mittelgroßes Übernachtungs-Baumhaus 10 – 15 m² (für Sommer): 4000 – 6000 €
• Baumhaus zum Wohnen 10 – 15 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 6000 – 10000 €
• Großes Baumhaus zum Wohnen für Erwachsene 15 – 25 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 9000 – 20000 €
• Geräumiges Luxus-Baumhaus für dauerhaftes Wohnen für Erwachsene 25 – 40 m² (mit Heizung & Sanitär): 25000 – 40000 €

  Lässt du dir dein Baumhaus von einem Profi bauen – nimm alles x 3! Kosten entscheidende Faktoren sind hier:

• Qualität der Materialien und der Ausführung
• Planungsaufwand & Details (runde Formen sind z. B. viel teurer!)
• Anfahrt & Distanz zu Baustelle (Übernachtungen, Reisekosten, Ortstermine)
• Größe (m³)
• Höhe (je höher im Baum, desto aufwändiger wird Montage!)
• Geländebeschaffenheit & Zugang zu Baumhaus
• Strom- und Sanitäranschlüsse

  Hier erfährst du alles zum Thema Baumhaus Kosten mit Beispielbildern und Tipps zum Geld sparen!

Ein gut gebautes Baumhaus ist vergleichbar mit einer Berghütte oder ein Bootshaus. Fachgerecht montiert und unter normalen Umständen halten Baumhäuser mindestens 20 Jahre! Dann müssen eventuell Kleinigkeiten nachgebessert werden, z. B. Dachdeckung (Schindeln) oder einzelne stark bewitterte Bodendielen.

Ein mini Kinder-Baumhaus zum Verstecken und Spielen sollte mindestens 4 m² Grundfläche haben. Ein Baumhaus für Erwachsene sollte mindestens 10 m² haben, so kann man auch zu zweit eine schöne Zeit darin verbringen! Nach oben setzt der Baum bzw. die Bäume das Limit: Baue immer, sodass sich das Baumhaus schön in der Krone „versteckt“, dann liegst du richtig. Hier findest du mehr zum Thema:

• Baumhaus Planen allgemein
• Baumhaus Größe und Dimensionierung

Baumhäuser, die weit über dem Boden sind, sehen oft besonders aufregend aus! Was du dabei bedenken solltest:

• jeder weiter oben, desto komplizierter wird der Bau
• je höher, desto stärker die Windbelastung
• je höher, desto gefährlicher wird alles (herunterfallende Gegenstände, Menschen, …)
• für kleine Kinder sollte die Plattformhöhe 3 m nicht überschreiten, so können auch Rutschen und Kletterseile angebracht werden
• Am komfortabelsten Arbeiten lässt sich, wenn man mit der ausgefahrenen Leiter noch sicher stehen (ca. 3 – 4 m Plattformhöhe)

Ein starker Baum genügt, allerdings ist das Baumhaus Bauen in einem einzelnen Baum tendenziell schwieriger als in vielen. Am einfachsten geht es mit 2, 3 oder mehr Bäumen im Abstand von 2 bis 6 m, da du deine Plattformbalken schön befestigen kannst und eine große Plattformfläche erhältst. Bei zu kleinen Bäumen kannst du natürlich auch auf Stelzen bauen oder eine Kombination aus Baum-Befestigung und Stelzen wählen, besonders gut eignen sich dafür naturbelassene, runde Robinienstämme (auch Akazien).

Die Distanz zwischen den Bäumen sollte am besten unter 6 m sein. Wird der Abstand / die Spannweite noch größer, muss der Holz-Trägerbalken so massiv sein, dass man ihn nur noch schwer tragen kann. Im professionellen Baumhausbau sind Spannweiten bis 8 m aber keine Seltenheit. Alles zum Thema Baumhaus planen, Skizzen anfertigen und Plattform bauen!  

Kosten und Preise für ein DIY Baumhaus in Mitteleuropa (reine Materialkosten zum selber Bauen):

• Mini-Kinder Versteck 4 – 6 m² (für Sommer): 1000 – 2000 €
• Kleines Kinder-Spielhaus 6 – 10 m² (für Sommer): 2000 – 4000 €
• Mittelgroßes Übernachtungs-Baumhaus 10 – 15 m² (für Sommer): 4000 – 6000 €
• Baumhaus zum Wohnen 10 – 15 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 6000 – 10000 €
• Großes Baumhaus zum Wohnen für Erwachsene 15 – 25 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 9000 – 20000 €
• Geräumiges Luxus-Baumhaus für dauerhaftes Wohnen für Erwachsene 25 – 40 m² (mit Heizung & Sanitär): 25000 – 40000 €

Lässt du dir dein Baumhaus von einem Profi bauen – nimm alles x 3!

Kosten entscheidende Faktoren sind hier:

• Qualität der Materialien und der Ausführung
• Planungsaufwand & Details (runde Formen sind z. B. viel teurer!)
• Anfahrt & Distanz zu Baustelle (Übernachtungen, Reisekosten, Ortstermine)
• Größe (m³)
• Höhe (je höher im Baum, desto aufwändiger wird Montage!)
• Geländebeschaffenheit & Zugang zu Baumhaus
• Strom- und Sanitäranschlüsse

Hier erfährst du alles zum Thema Baumhaus Kosten mit Beispielbildern und Tipps zum Geld sparen!

Ein gut gebautes Baumhaus ist vergleichbar mit einer Berghütte oder ein Bootshaus. Fachgerecht montiert und unter normalen Umständen halten Baumhäuser mindestens 20 Jahre! Dann müssen eventuell Kleinigkeiten nachgebessert werden, z. B. Dachdeckung (Schindeln) oder einzelne stark bewitterte Bodendielen.

Für die Aufhängung eines Baumhauses im Baum gibt es verschiedene Lösungen. Ein Teil der Aufhängung ist immer gleich, je nach Belastung wird ein benötigt:

• Stahlseil ø 8 - 10 mm (Tragkraftangabe des Herstellers beachten)
• Spannschloss M14 - M20 (Tragkraft des Herstellers und Spannweg beachten)
• Schlossschraube + dicke Unterlegscheiben + Ringmutter M12 - M14 (als Anschlag am Tragbalken des Baumhauses)
• Als zusätzliche Sicherung / Redundanz empfehlen wir ein entsprechendes Dyneema-Seil ø 8 - 10 mm, das neben dem Stahlseil verläuft.

Um das Seil im Baum zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Baumgurt: Man verwendet einen Baumgurt / eine Baumschlinge, wie sie von Baumpflegern verwendet werden. Diese Gurte sind so konstruiert, dass sie die Last gleichmäßig über eine große Fläche verteilen. Das funktioniert sehr gut, wenn du eine stabile Astgabel oder einen U-Zwiesel hast und ist ideal für vertikale bis senkrechte Aufhängungen. Wenn du keine Astgabel hast, um deinen Baumgurt zu befestigen, benutze einfach eine unserer GTS Baumschrauben, um zu verhindern, dass das Seil abrutscht.
2. Gewindestange + Ringmutter: Hier durchbohrst du durch den ganzen Stamm und befestigst eine Gewindestange ø 20 - 26 mm. Bei säurehaltigen Bäumen (Eiche, Zeder usw.) verwende bitte Edelstahl. Es ist wichtig, auf beiden Seiten sehr dicke und große Unterlegscheiben zu verwenden und die Ringmutter und die Mutter fest anzuziehen. Diese Methode ist eher für Aufhängungen zwischen 45° und 90° geeignet, da bei rein senkrechter Belastung die Gewindestange im Stamm durchhängt.
3. GTS Baumschrauben: Baumschrauben sind in erster Linie für vertikale Belastungen ausgelegt. Seitliche und horizontale Zugbelastungen sind zu vermeiden. Der Seilwinkel sollte nicht steiler als 30° sein. Die GTS Baumschrauben sind gut geeignet, um das Abrutschen eines Baumgurtes zu verhindern, indem sie auf der gegenüberliegenden Seite des Seiles in den Baum geschraubt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=Mm45ml1OeiA Ich selber habe so etwas noch nicht gebaut, hier meine Gedanken: 1. Die Seile müssen überwiegend vertikal belastet werden, also möglichst hoch im Baum befestigt ( Neigung max 10°). Horizontale Belastungen sind nicht gut für Baum und Befestigungsmittel. Es darf kein Hebelarm entstehen. 2. In dieser Höhe gibt es dann entweder eine Astgabelung oder einen Zwiesel um die man eine Baumschlaufe legen kann: https://thetreehouse.shop/produkt/tree-safe-baumschlaufe/ 3. Ist dort oben im Baum keine natürliche Befestigungsmöglichkeit, könnte man auch eine GTS Friend auf der Gegenseite des Seils eindrehen und einen Baumgurt darumhängen. Der Gurt der um den Baum anliegt sollte sehr dick sein, dass der Baum nicht gequetscht wird. Umschlingt man den Baum muss man einen schonenden Baumgurt verwenden, das Seil darf nicht direkt anliegen. 4. Will man das Seil direkt an einer Baumschraube befestigen, welche innenseitig liegt (Seite Baumhaus & Seilverlauf), dann muss das Seil so nah wie möglich am Baum befestigt werden. Es darf kein Hebelarm entstehen. Du musst aufpassen, dass bei Sturm die Konstruktion nicht unkontrolliert in Schwingung gerät, vielleicht kann man noch einen Anker am Boden befestigen.

1. Baumschrauben direkt - Problem Horizontallasten! 2. Baumschlinge mit Baumschraube auf gegenüberliegender Seite (Lagesicherung) - Baum kann weiter wachsen und Baumschlaufe + Spannung kann jederzeit angepasst werden. 3. Durchbolzen + große Kontermutter + Ringmutter

Es gibt grundsätzlich zwei Optionen:

1. Den Holzbalken direkt einbetonieren, das geht aber nur bei Robinie / Akazie, andere Hölzer verfaulen zu schnell.
2. Ein Betonfundament gießen und darauf den Balken mit einem Pfostenschuh / Pfostenträger montieren. So hast du Holz und Beton entkoppelt.
3. Statt Beton kann man auch Schraubfundamente in den Boden drehen. Das ist interessant bei großen Lasten in weichen / lehmigen Böden, welche für Betonfundamente ungeeignet sind. Der Spaß kostet allerdings sehr viel und lohnt erst bei großer Stückzahl.

Allgemein sollte der direkte Wurzelbereich um den Baum geschont werden, etwa 1,5 bis 2m um den Baum, hier befinden sich die Hauptwurzeln. Der Boden darf im Umkreis von 4 - 5m um den Baum nicht durch schwere Maschinen verdichtet werden.

...

Unsere Erfahrung nach 10 Jahren Praxis: Jein! Ob du eine Genehmigung brauchst, ist abhängig von:

• Übergeordneter Bauordnung des Bundeslands
• Lokalen Bauvorschriften der Gemeinde
• Der Lage des Grundstücks innerhalb der Gemeinde
• Der Position des Baumhauses im Grundstück
• Der Größe, Höhe und Bauart des Hauses
• Dem Verhältnis zu deinen Nachbarn
• Risikobereitschaft des Bauherrn
• „Vitamin B“

Informiere dich genau in unserem Beitrag: Baurecht, Vorschriften und Gesetze bei privatem Baumhausbau

Baumhäuser sind baurechtlich vielerorts eine gesetzliche Grauzone, versuche es damit:

• Baumhaus wird nur in 3 Jahreszeiten genutzt (kein Winter = kleinere Wärmeschutzanforderungen)
• Stichwort: „Dauercamper“, „fliegender Bau“, „temporärer Bau“, „Spielhaus“
• es gibt viele Beispiele von „fliegenden Bauten“, welche anfangs nur für drei Jahre eine Genehmigung erhalten haben, aber seit über 30 Jahren existieren, entweder weil die Genehmigung immer verlängert wurde, oder schlicht, weil es vergessen wurde.

Stahl- oder Dyneema-Seile für den Baumhausbau sollten je nach Belastung ø 6 bis 12 mm dick sein. Das Spannschloss kann etwas größer gewählt werden, um mehr Spannweg und Spielraum zu haben.

Die Bruchlast kann bei gleichem Durchmesser je nach Seilaufbau stark variieren. Kontrolliere unbedingt die genaue Tragfähigkeit des Seils beim Hersteller und lass dich von einem Fachmann beraten, wie das Seil richtig verpresst wird (Kauschen, Presshülsen, Spleißen).

Der Zustieg zum Baumhaus über eine Wendeltreppe ist für viele das Nonplusultra! Aber kann man sie selber bauen? Wendeltreppen (großer Radius ohne Mittelsteher) und Spindeltreppen (kleiner Radius an Mittelstütze befestigt) sind aufwändige Spezialanfertigungen von Zimmereien, Tischlereien oder Schreinereien – sie benötigen viel Expertise! Wendeltreppen aus „einem Guss“ werden entweder gebogen oder aus zahlreichen Einzelteilen zusammengefügt. Die Treppenkonstruktion sollte möglichst autark vom Baum sein und lediglich an ein paar wenigen Punkten vom Baum gestützt werden (z. B. mit Baumschrauben GTS Friend oder Struts). Von der Methode jede einzelne Stufe in den lebenden Baum zu schrauben raten wir ab!

• Diese Technik ist nicht mehr fachgerecht: „professioneller Baumhausbau“ bedeutet so wenig Verletzungen wie möglich. Die ist die allgemeine Meinung von professionellen Baumhausbauern weltweit (siehe „World Treehouse Conference“).
• Stufe für Stufe einzeln in den Baum zu schrauben haben wir als unwissende Kinder gemacht
• viele kleine Verletzungen und viele einzelne Druckstellen bedeuten Stress für den Baum
• jede dieser Stufen kann sich einzeln verformen, wodurch das Treppensteigen unangenehm und gefährlich wird

  Für Heimwerker geeignet ist eher der Bau einer Spindeltreppe – Anleitungen findest du wie immer auf YouTube.

Ein Baumhaus wird immer etwas schwanken, das ist nun mal so im Baum, vor allem bei Wind. Es kann aber auch vorkommen, dass die Konstruktion ins Schwanken gerät, ohne dass der Baum sich im Wind bewegt. Was ist doof daran?

• Es kann sich unangenehm / unsicher anfühlen.
• Die einzelnen Verbindungsmittel (Baumschrauben, Holzverbindungen, …) werden dadurch dauerhaft belastet (Wechselbelastung, Biegen, Abscheren, Zug, Druck).

  Die Ursache – warum kippt / schwankt es?

Seitliches Kippen:

• • Weit auskragende Plattform oder Teile der Plattform
  • Holzbalken zu klein bemessen – Balken federn und biegen sich

Drehbewegung / Schwanken:

• • Dreieck-Konstruktion dreht sich um Achse von Baumstamm
  • Drehbewegung, wenn Personen laufen und abbremsen
  • Benutzung von Hängebrücke, Schaukel oder ähnlichem

  Maßnahmen:

Wenn man genau beobachtet und verstanden hat, woher das Kippen / Schwanken kommt, gibt es simple Methoden, um dem entgegenzuwirken – achte darauf Druck- und Zugelemente richtig einzusetzen:

• • Streben von unten anbringen (Überwiegend Druck, wenig Zug)
  • Seilaufhängung von oben anbringen (nur Zug!)
  • Zusätzliche kurze Holzstreben / -büge einziehen
  • Das Leiterelement / Treppe fest einbetonieren
  • Zusätzliche Stütze einbetonieren
  • Holzbalken verstärken

  Wichtig ist bei alledem die Grundregel zur Aussteifung:

Viereck vergeht – Dreieck besteht

Probiert das Ganze mal mit eurem Meterstab aus;)

Problem 1: Die Holzschrauben am Auflager verbiegen sich.

Lösung:

• Je höher die Belastung, desto dickere Holzschrauben werden benötigt.
• Verwende 4 Holzschrauben ø 8 mm und Schlossschrauben ø 12 mm, die durch den gesamten Holzbalken gehen.

Problem 2.1: Das Festlager wird stark verdreht & die Plattform schwankt übermäßig.

Problem 2.2: Das Gleitlager wird zu stark belastet, die Kunststoffgleitplatte leidet unter dem Druck.

Lösung:

• Dopple den Tragbalken seitlich neben dem Auflager mit einem etwa 1 m langem Stück auf, dort, wo noch Platz auf dem Schaft ist.
• Setzte ein zweites Auflager auf den Schaft der Baumschraube und verschraube es mit dem aufgedoppelten Holzbalken.
• Der neue Tragbalken muss vollständig verleimt und zusätzlich fest verschraubt werden!