30-day return policy:

You have a 30-day right of return. Whether it's your entire order or just part of it, we'll help you out.

1. Send us an email to: info@thetreehouse.shop
2. Subject: ‘Return - Order number (e.g. 12345)’
3. As soon as we receive the goods in good condition, you will receive your money back.

Address for returns - ONLY use this one:

Vitus Wahlländer – TheTreehouse.Shop

Dürnbachstraße 16a

83727 Schliersee

Germany

+49 176 23339648

info@thetreehouse.shop

The customer pays the return costs:

• You are responsible for the return shipping costs (tip: GLS is often inexpensive for heavy packages).
• In the event of an exchange, the difference will be charged or refunded.

Tips for safe return shipping

Our steel parts are real cardboard destroyers. To ensure that everything arrives safely:

• Cardboard box: It is best to use ours or a sturdy one (at least double-walled).
• Padding: Stuff the box completely and securely.
• BackUp: Secure corners and edges extra well.
• Closure: Seal neatly and tightly.

You can find everything else in the Shipping Service.

Shipping and order processing:

• After receiving your order, it takes 1-5 days for us to ship.
• We usually process orders two days a week – mostly on Mondays and Fridays.
• Items are only shipped after payment has been received!
• There is no express shipping – even upon request.
• All items are in stock – unless otherwise stated on the product page.

Delivery time – when will the parcel arrive:

• All parcels come directly from our warehouse in 83727 Schliersee, Bavaria (Germany).
• Delivery time within the EU: 3 to 10 working days
• Delivery time to third countries (non-EU) for orders > £1000 (including shipping costs) + customs documents: 5 to 14 working days

Additional processing time for exports to third countries (Non-EU, CH, LI, NOR, etc.):

• We require 3 to 5 extra working days for customs formalities, as we have to wait for the paperwork.
• Deliveries outside the EU may incur high fees (5 - 30%). These costs are borne by the customer. Packages are often only released by customs once the customs invoice has been paid by the customer.

You can find all further information in the shipping service.

What to do in case of transport damage?

If something breaks during transport, please contact us immediately.
We photograph every order before packaging so that any damage can be traced accurately.

Scratches or paint damage?

Small scratches or chips in the black coating are usually only a cosmetic issue and do not affect the product's functionality.
You can find more information in our FAQ: ‘The black coating is damaged’.

Any questions or problems?

Just get in touch – we'll be happy to help:
info@thetreehouse.shop
+49 176 2333 9648

We want you to be satisfied – and will deal with your query as quickly as possible.

Package not arrived?

You placed an order but haven't received anything yet? This may be due to the following reasons:

1. Payment still pending

Your package has not yet been shipped because we have not received your payment. Please check:

• Emails & spam folder: Did you receive an order or payment confirmation?
• Payment method: Was there a problem with PayPal or Amazon?
• Direct transfer: If necessary, transfer the amount directly to our company account (you will find the bank details on the invoice sent by email). Let us know when you have made the transfer.

2. Shipping is in progress, but there are problems

The parcel is on its way, but there is a problem with the delivery. Possible causes:

• Check tracking: You will find the tracking number in the shipping confirmation.
• Missed delivery? Then the parcel service will help you.

Important: For security reasons, we cannot give the parcel service permission to leave the parcel.

Any questions?

Write to us: info@thetreehouse.shop

Important note: As the customer, you are responsible for paying all import taxes and customs duties.

• As the customer, you are responsible for paying all customs duties, import taxes and additional costs incurred outside the EU.
• If you do not pay these in time, additional storage costs will be incurred by the parcel service or customs (10–20 € per day, usually from the 5th day).
• If you refuse to accept the delivery, we will charge you for the return costs, storage fees and other shipping costs. These costs will be offset against your cancellation invoice. This will of course be done transparently and in consultation with you.

How does the export process work in detail?

• We ship all our parcels directly from our warehouse in Germany (83727 / Schliersee).
• The shipping costs for the parcel service and delivery to your delivery address are already included in the order.
• We take care of the export declaration and provide all necessary customs documents (commercial invoice, HS codes, MRN number, etc.). Processing these export documents takes five to ten working days, after which we can ship the goods.
• You will automatically receive a tracking number from us as soon as the parcel is on its way.
• Once the parcel has arrived at the EU border, you as the customer take over primary responsibility. Please track your shipment closely to keep an eye on any delays and customs issues.
• Your package will only be delivered once these fees have been paid in full.

If you have to pay customs or import duties, you will receive a fee request from the parcel service or customs (not from us).

How much does import and customs cost for the customer?

• Import taxes (also known as sales tax or value added tax) range from 5–25% depending on the country and are charged on orders over approximately £150 (including shipping costs).
• In addition, there are customs duties for the goods (steel parts), which vary between 0–8% depending on the country.

How long does export to third countries take?

• In addition to the regular delivery time, there is the processing time for the export documents (+ 5–10 working days).
• Customs clearance usually takes 1–5 days.
• Depending on the country and region, your package will be delivered within 7 to 20 working days.

Good news for all treehouse builders:

Our customers' shipments usually pass through customs without any problems, but please check the current regulations and import costs in your country in advance.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us: Contact us!

We offer worldwide shipping to countries outside Europe for larger orders (minimum order value €1500). All the important information is summarised here:

Shipping conditions for countries outside Europe

1. Shipping costs

• Shipping is by air or sea, depending on the agreement and destination.
• Shipping costs can be very high – often over £200 for 30 kg shipping weight.

2. Customs and import costs

• Each country has specific customs regulations – please check these yourself in advance!
• Important: Customs duties and taxes are borne by the customer and must be paid locally.

3. Delivery times

• Delivery times vary greatly depending on customs clearance and the destination country.
• Please allow for a delivery time of 2 to 6 weeks.
• Air freight in particular can incur higher costs, while sea freight often takes longer.

4. Country-specific formalities

• Shipping costs and customs formalities must be checked individually.

How do I order for worldwide shipping?

Please contact us before placing your order so that we can clarify the details:

• Email: info@thetreehouse.shop

We will advise you on shipping costs, processing times and the necessary steps to ensure that your order arrives smoothly.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us! 😊

Important note: As a customer, you are responsible for paying all import taxes and customs duties.

• As the customer, you are responsible for paying all customs duties, import taxes and additional costs incurred from the EU border.
• If you do not pay these in time, additional storage costs will be incurred by the parcel service or customs (10–20 € per day, usually from the 5th day).
• If you refuse to accept the delivery, we will charge you for the return costs, storage fees and other shipping costs. These costs will be offset against your cancellation invoice. This will of course be done transparently and in consultation with us.

How does export to Switzerland & Liechtenstein work in detail?

• We ship all our parcels directly from our warehouse in Germany (83727 / Schliersee).
• The shipping costs for the parcel service and delivery to your delivery address are already included in the order.
• We take care of the export declaration and provide all necessary customs documents (C23, commercial invoice, HS codes, MRN number, etc.). Processing these export documents takes five to ten working days, after which we can ship the order.
• You will automatically receive a tracking number from us as soon as the parcel is on its way.
• Once the parcel has arrived at the EU border, you as the customer take over primary responsibility. Please track your shipment closely to keep an eye on any delays and customs issues.
• If you have to pay customs or import duties, you will receive a fee claim from the parcel service or customs (not from us). Your package will only be delivered once these fees have been paid in full.
  

How much do import and customs duties cost for the customer?

• I believe the import taxes (also known as sales tax or value added tax) in Switzerland are 7.7% and are charged on orders over approximately £150 (including shipping costs).
• In addition, there are customs duties for the goods (steel parts), which amount to 2–8% depending on the country.

How long does export to Switzerland & Liechtenstein take?

• For order values > £1000, the processing time for the export documents (+ 5–10 working days) is added to the regular delivery time.
• Customs clearance usually takes 1-5 days.
• Your package will be delivered in 5 to 15 working days.

Good news for all treehouse builders:

Our customers' shipments usually pass through customs without any problems, but please check the current regulations and import costs in your country in advance.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us: Contact us!

Shipping to Norway:

We export using the accelerated procedure with Incoterm DDP (Delivered Duty Paid), which means:

• You don't have to worry about anything else and don't pay any import or customs duties.
• 25% Norwegian VAT is included in the product prices (end customers pay gross prices).
• We then pay this 25% VAT and all applicable customs duties to the Norwegian tax authorities on a quarterly basis (VOEC procedure for online retailers from the EU).
• We take care of the entire shipping process right to your doorstep. We select the shipping provider, obtain the export documents and provide you with the tracking data.
• For orders over approximately £1,200, we as the exporter are usually required to provide export documents. The cost for this is £20 to £50 and is included in the shipping fees.
• We recommend that you check with the authorities for details before placing your order.
• If you refuse to accept the goods and the parcel is returned to us, we will charge you all costs for the return shipment.

How does export to Norway work in detail?

• We ship all our parcels directly from our warehouse in Germany (83727 / Schliersee).
• The shipping costs for the parcel service and delivery to your delivery address are already included in the order.
• We take care of the export declaration and provide all the necessary customs documents (commercial invoice, HS codes, MRN number, etc.). Processing these export documents takes five to ten working days, after which we can ship the goods.
• You will automatically receive a tracking number from us as soon as the parcel is on its way.
• Once the parcel has arrived at the EU border, you as the customer assume primary responsibility. Please track your shipment closely to keep an eye on delays and customs issues.
• If you still have to pay customs or import duties, you will receive a fee request from the parcel service or customs (not from us). Your parcel will only be delivered once these fees have been paid in full.

How long does export to Norway take?

• For order values > approx. £1200 GROSS, the processing time for export documents (+ 5–10 working days) is added to the regular delivery time.
• Customs clearance with DDP (Delivery Duty Paid) and DHL DTP (Duty Tax Paid) usually takes no more than 1 day.
• Depending on the region, your parcel will be delivered in Norway within 10 to 25 working days.

Good news for all treehouse builders:

Our customers' shipments usually pass through customs without any problems, but please check the current regulations and import costs in your country in advance.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us: Contact us!

Important note: As the customer, you are responsible for paying all import taxes and customs duties.

• As the customer, you are responsible for paying all customs duties, import taxes and additional costs incurred outside the EU border.
• Companies require an EORI number!
• If you do not pay these costs on time, additional storage costs will be incurred by the parcel service or customs (10–20 € per day, usually from the 5th day onwards).
• If you refuse to accept the delivery, we will charge you for the return costs, storage fees and other shipping costs. These costs will be offset against your cancellation invoice. This will of course be done transparently and in consultation with you.
•  

How does export to the UK / United Kingdom / England work in detail?

• We ship all our parcels directly from our warehouse in Germany (83727 / Schliersee).
• The shipping costs for the parcel service and delivery to your delivery address are already included in the order.
• We take care of the export declaration and provide all necessary customs documents (commercial invoice, HS codes, MRN number, etc.). Processing these export documents takes five to ten working days, after which we can ship the order.
• You will automatically receive a tracking number from us as soon as the parcel is on its way.
• Once the parcel has arrived at the EU border, you as the customer take primary responsibility. Please track your shipment closely to keep an eye on any delays and customs issues.
• If you have to pay customs or import duties, you will receive a fee claim from the parcel service or customs (not from us). Your parcel will only be delivered once these fees have been paid in full.

How much are the import and customs costs for the customer?

• The import taxes (also known as sales tax or value added tax) in the UK / United Kingdom / England are, I believe, 20% and are charged on orders over approximately £135 (including shipping costs).
• In addition, there are customs duties for the goods (steel parts), which vary between 5–8% depending on the country.
• Companies require an EORI number!

How long does export to Switzerland take?

• For orders over £1000, the processing time for the export documents (+ 5–10 working days) will be added to the regular delivery time.
• Customs clearance usually takes 1-5 days.
• In total, your package will be delivered to the UK / United Kingdom / England in 10 to 20 working days.

Good news for all treehouse builders:

Our customers' shipments usually pass through customs without any problems, but please check the current regulations and import costs in your country in advance.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us: Contact us!

All orders are shipped directly from our warehouse in Schliersee (postcode 83727, about an hour south of Munich).

📦 Parcel shipping We pack your order in sturdy, thick cardboard boxes that are robust enough for heavy screws and rough parcel journeys.

Our standard sizes are:

• Small box: 30 × 20 × 10 cm – approx. 5 kg
• Medium box: 40 × 30 × 15 cm – approx. 15 kg
• Large box: 50 × 40 × 15 cm – approx. 25–40 kg

👉 For orders over 25 kg, we usually split the order into several packages. Why?

Because a surcharge of around £20 applies for this weight. Several smaller parcels are often cheaper and easier on the back of the parcel carrier. In individual cases, a small box can still weigh up to 40 kg – so don't be surprised if a heavy parcel arrives at your door.

🛠️ Pallet shipping Depending on the destination and service provider, we also ship large orders over 50 kg (gross) on pallets.

• Pallet size: 60 × 40 × 35 cm (13,8 in)
• Weight: 50–70 kg
• Material: ISPM15-certified pressboard, worldwide export possible.

If you have any questions or special requests, simply contact us at: info@thetreehouse.shop

Express delivery? Sorry, not with us.

Our focus is on our products and providing honest advice to our customers. We are happy to take the time to do this! Because we have learned in life that express delivery and time pressure do not make anything better: neither when it comes to craftsmanship, building treehouses, cooking or shipping.

We understand that sometimes our procrastinating genes kick in, but still:

1. Express deliveries are prone to mistakes, which cause unnecessary stress and dissatisfaction.
2. Express shipping costs at least twice as much and is susceptible to public holidays, strikes, customs checks, forgetful postmen and snow-covered mountain roads.
3. Building treehouses is all about slowing down, because as we all know, there is strength in calmness. ;)

Even though our website looks fancy, the team at TheTreehouse.Shop consists of only 2.5 people with small children and other jobs. We always do our best and are there for you – but at our own pace. This means that we pack and ship twice a week, usually on Mondays and Fridays.

Thank you for your understanding :)

Vitus, Nicola & Michi

To install the GTS Screws, a hole must be pre-drilled in the tree.  All GTS Screws (except the GTS Allstar*) must be completely countersunk as specified.

Here you will find the required drilling depth, depending on the respective GTS model:

Special case GTS Allstar – variable drilling depth of Cylinder GTS Allstar:

If necessary (e.g. thin tree trunk), the GTS Allstar can be screwed in slightly less deeply:

Minimum insertion depth:

• 16 cm (instead of 20 cm) with the auger drill bit (ø 24 mm)
• 4 cm (instead of 8 cm) with the Forstner bit (ø 74 mm)

Important: With this reduced insertion depth of 4 cm, the load capacity is reduced by approx. 15%.

You can find more details, instructions and videos on the respective product pages.

The perfect drill for installing tree bolts (and for building treehouses afterwards):

1. Long handle:

• Your drill should have an extra-long handle that is very firmly attached to ensure safe working.
• Why: There is a risk that the drill bit will ‘bite’ and twist your wrist. A drill with a built-in kickback function is particularly recommended, as this stops automatically in the event of resistance.

2. Cordless drill (cordless drill driver):

• Cordless drill drivers are ideal for trees as they are more flexible and easier to handle.

3. Drill chuck:

• Your drill must have a drill chuck with a minimum capacity of 11 mm to attach our drill bits.

4. Avoid overloading:

• Make sure that your drill does not operate at its maximum capacity for too long, as this could cause it to overheat.
• Signs: Light smoking, a burnt smell and strained noises are warning signs that the machine is overloaded.

5. Belt holder:

• When buying a new drill, make sure it has a good belt holder, which is particularly useful when building treehouses, as it allows you to carry the machine safely on your body.

What drilling power do I need?

1. Pre-drilling with the GTS Allstar (hardwood)

• Hardwoods such as oak, beech or ash require particularly powerful cordless drills in order to use the ø 36 mm auger drill bit and the ø 74 mm Forstner-Bit efficiently.
• Important: Make sure you have high torque and sufficient power. Here are some examples of suitable cordless drills:

2. Pre-drilling the GTS Top / Friend / Side / Free / Safety (softwood)

• For these models, a drill or cordless drill with a power output of at least > 80 Nm, 18 V, 4 Ah is sufficient.

Buy or rent a drill?

Cordless drills in this power class are often very expensive (> £200 without battery). You should think carefully about whether you really want to buy such a powerful tool and whether you will need it in the long term.

Disadvantages of powerful drills:

• Very large and heavy
• Less manoeuvrable, especially for women and children
• Unsuitable for fine work or tight spaces

Tip: It often makes the most sense to borrow a powerful drill, especially for the day you want to install the tree bolts. Possible sources for borrowing:

• Carpentry/joinery
• Farms
• Craft businesses or machine rental companies
• DIY stores or neighbours

Pro tip for buying batteries and tools:

Some manufacturers now offer cross-brand batteries. For example, you can use an 18V battery from Bosch for a multi-tool from Fein or a lawn mower from Gardena. This saves you money and allows you to build a versatile complete system for your workshop. Well-known battery collaborations include the ‘AmpShare’ system from Bosch and the ‘CAS System’ from Metabo.

When installing multiple GTS Screws in a tree, it is important that all screws are positioned at the same height. If you do not have a professional levelling device available, it is best to use a hose level. This method works according to the law of physics – the water level always evens out, resulting in a precise and even height!

Solution: hose level

This technique is inexpensive, very accurate and has been used for centuries – even carpenters like Jesus used it ;) All you need is a transparent hose (approx. ø 1–1.5 cm diameter) and water. The hose should be long enough to hang down like a pig's belly.

How it works:

1. Set the reference height:

• Drill your first screw hole and use this position as the reference height for all other screws.

2. Position the hose:

• Fill the hose with water and seal both ends so that nothing can flow out.
• Hold one end of the hose to the centre of the first drill hole (reference height).

3. Determine the second position:

• Hold the other end of the hose at the point where the second screw is to be mounted.

4. Transfer the water level:

• Open both ends of the hose and wait until the water level has stabilised.
• The water level at both ends of the hose should be exactly the same, which corresponds to the level of the first reference point.

You can find more details, instructions and videos on the respective product pages.

1. Two GTS Screws in One Tree

If you want to mount two GTS Screws opposite each other in one tree (e.g. for the Treehouse Kit 2 Trees Dynamic):

• Determine the height:
• Use a hose level to ensure that both screws are at exactly the same height.
• Determine the axis alignment:
• Use a compass (e.g. a smartphone app) to determine the longitudinal axis of the tree.
• Align the second screw so that it is exactly opposite the screw already installed.
• Transfer the compass direction (cardinal direction) from the first screw to the drill.
• Mark the direction:
• Screw a long wood screw (ø 6 mm) a few centimetres above the planned drill hole. This screw serves as a reference and indicates the direction of the axis in which you need to drill.

2. GTS Screws in multiple trees

If you want to mount screws in two or more trees:

• Option 1: Compass method
• Use a compass to determine the axis alignment between the trees, similar to the single tree method.
• Option 2: String method
• Stretch a string between the trees to simulate the course of the beam.
• Use a right angle to determine the position and alignment of the GTS Screws perpendicular to the string.
• Mark the position of the screws with a pen or tape before drilling.

More details, instructions and videos can be found on the respective product pages.

Our wooden beam brackets are equipped with a variety of mounting holes. To ensure maximum stability, we recommend using all holes to secure the wooden beam:

• Small holes: Ø 8.5 mm
• Large holes: Ø 13.0 mm

For lightweight treehouse constructions with low loads:

• Wood screws Ø 6 mm, stainless steel
• Hexagonal wood screws + washers: Ø 10–12 mm

For heavy treehouse constructions and dynamic loads, lever and rotational movements:

• Wood screws Ø 8 mm, stainless steel
• Cast screws + washers: Ø 12 mm

You can find more details, instructions and videos on the respective product pages.

No! It is not possible to screw the GTS Tree Bolts (also known as Treehouse Screws, TABs, Garnier Limb Screws, Treehouse Fasteners) into the tree without pre-drilling, as the tree thread is much too large – about the size of a currywurst.

To ensure that the tree bolts work safely, you must use the appropriate tool from the respective manufacturer:

• You must pre-drill a suitable hole in the tree before you can install the GTS Screws.
• The depth and diameter of the drill hole depend on the screw model (see Assembly Instructions).
• You will need special tools for pre-drilling and screwing in the screws.

When drilling a hole in a tree (e.g. for a tree bolt, TAB, bolt, threaded rod, wood screw, etc.), you should thoroughly clean and disinfect the tool and the screw itself beforehand. This minimises the risk of fungal spores, rot, contamination and foreign bodies in the wound.

Cleaning with alcohol

Alcohol is ideal for dissolving organic compounds such as fungal spores, fats or pollen:

1. Ethanol: In its pure form (highly concentrated, but expensive due to alcohol tax – drinkable).
2. Isopropanol: A cheaper alternative, often available in drugstores.
3. Spirit cleaner: Practical and readily available for household use.

Flaming

The tool can be briefly flamed with a Bunsen burner or a flame to burn off any contaminants.

Important notes:

• Do not use acetone!
• Acetone is too aggressive, attacks plastics, paints and coatings and can cause damage.
• For other disinfectants: Make sure they are environmentally friendly and harmless to health.

Problem:
You want to screw the GTS Screw into the pre-drilled hole, but the coarse thread does not engage.

Solution 1: Chamfer the drill hole at the entrance
Bevel the entrance area of the drill hole slightly so that the coarse thread of the screw can grip better. Use a chisel, a crowbar or a sharp knife to clean up the edge.

Solution 2: Hammer the tree bolt into the hole with a large wooden or rubber mallet
One person positions the screw in the drill hole, while the other hits the screw a few times with a mallet to drive it into the tree. Once the thread has ‘bitten’ into the wood, the screw can be turned in without any problems.

Problem: ‘Seizing’:

During or after fitting the GTS tree bolt, the Hex Nut has seized and cannot be loosened. As a result, when attempting to remove the Hex Nut, the GTS Screw turns out of the mast as well. Accessories Parts cannot be slid onto the shank.

Possible causes:

1. No lubricant used: No lubricant was applied to the Hex Nut during installation.

2. Seizing over time: After a long period, the Hex Nut may seize up, similar to wheel nuts.

3. Very soft wood without PU glue: With very soft wood (poplar, willow, spruce, etc.), the screw may not encounter enough resistance. PU glue is the solution here, but it must be applied to the drill hole before assembly.

4. Drill hole too wide: The drill hole is too large, worn out or was pre-drilled imprecisely.

Solutions:

1. Oil the Hex Nut and washer and strike the washer or Hex Nut firmly with a steel hammer:

Apply plenty of spray oil (WD-40) to the joint. Strike the washer firmly with a hammer to loosen the joint.

2. Tighten with a ratchet:

Use a long ratchet and tighten the Hex Nut in short, powerful jerks.

3. Hold the shank in place:

If the tree bolt continues to turn, secure the shank of the bolt: Use a large pipe wrench with a rubber pad to protect the shank. Position the pipe wrench as close to the shaft as possible and extend it if necessary

Creative solutions with an angle grinder (if necessary):

1. Remove the washer and Hex Nut with an angle grinder:

If the Hex Nut and washer are welded together (older models from before 2026), simply cut through the weld points and loosen the washer from the Hex Nut with a strong hammer blow. If necessary, cut the Hex Nut in half lengthways. You can then reuse the thread for a new Hex Nut; we’ll be happy to send you one ;)

2. Modify the shank for a better grip with the pipe wrench:

Use an angle grinder to create a notch or flat surface for the pipe wrench. This area can be covered later with Distance Rings.

Problem 1: Drill hole slightly too high or too deep

Solution:

If the drill hole deviates only slightly from the desired height, horizontal alignment is usually not a problem. You can adjust the position of the platform or other components accordingly:

GTS Screw is too high:

• Adjust the joist: Mill away part of the joist to adjust it to the screw.
• Caution: Be careful not to weaken the joist too much.

GTS Screw is too low:

• Raise the beam: Place a sturdy wooden wedge under the beam to compensate for the difference.

Problem 2: Screw in completely the wrong place or drilled crookedly

Solution:

Do not remove the screw!

• Removing a screw leaves a deep wound in the tree, which promotes the entry of fungal spores and insects.
• Leave the screw in the tree instead.

Shorten the screw:

• Flex the protruding part of the screw off.
• This allows the tree to grow over the screw and close the wound better.

Check alternative attachment methods to the tree:

• New GTS Screw: If the tree is strong and healthy enough, you can insert a new screw in the correct position.
• Rope suspension: Alternatively, use a rope suspension, which is flexible and tree-friendly.
• Stilts: Use stilts as a replacement or additional support to distribute the load.

Problem: Incorrect position or removal requested

Removing a GTS Screw from the tree is not ideal as it can cause considerable damage to the tree. An open drill hole promotes the penetration of fungal spores, rot and insects. It is therefore better to leave the screw in the tree.

Recommended procedure: Leave the screw in the tree

1. Shorten the screw: Use a large angle grinder to cut off the protruding shank of the screw. Important: Take breaks to avoid overheating the steel. The hot steel can burn surrounding tissue and cause additional damage.

2. Tree grows over screw: Over the years, the tree will incorporate the screw remnants and grow over them, securely enclosing the remaining piece of steel.

Why not plug the drill hole with a piece of wood or something similar?

• A wooden peg would expose the end grain, which would absorb water and rot quickly.
• The connection between the tree and the wooden peg is unstable and could break before the tree has grown over the area.
• A steel body, on the other hand, seals the hole permanently and is less problematic for trees.

Alternative if screw removal is necessary:

1. Carefully unscrew the screw using a suitable tool.

2. Fill the open drill hole with a sterile, tree-friendly sealant:

• Silicone or PU adhesive: Sealing to prevent the penetration of fungal spores.
• Wooden dowels with wood preservative: Only if no better solution is available – not as durable as steel.

3. Monitor the area around the drill hole to ensure that no signs of rot or pest infestation develop.

Conclusion:

The safest and most sustainable method is to leave the tree bolt in the tree, cut off the shank and allow the tree to heal the wound itself. Trees cope very well with metal and incorporate it into their tissue, whereas open drill holes can be harmful in the long term.

Possible causes of overloading the tree bolt:

1. Vertical load too high:

• The treehouse is too large or too heavy.
• Additional load due to people gathering, wet snow or storms.

2. Large lever arm:

• The beam bracket and joist are positioned too far out on the tree bolt.

3. Incorrect assembly:

• The joist has slipped outwards in the wind.

4. Unsuitable wood:

• The tree trunk or the wood at the GTS installation point is too soft.

What happens if the tree bolt is overloaded?

1. The wood gives way, not the bolt:

The screw remains stable up to the compressive strength limit of the wood. If this is exceeded, the wood fibres are compressed and the screw begins to sink.

2. Progressive effect:

As long as the load continues to increase, the screw sinks deeper. If the load is reduced, the screw stabilises and does not sink any further.

3. Even under extreme loads:

Even if it sinks to an angle of 45°, the screw remains securely anchored in the tree, as the coarse thread wedges itself in place and prevents it from being pulled out.

Solutions for relieving the screw:

1. Reduce the lever arm:

• Position the wooden beam and bracket closer to the tree trunk.
• Prevent the joist from slipping outwards with Position-Rings.

2. Additional safety devices:

• GTS+ BackUp or Cable: These systems can significantly reduce the load on the screw.
• Platform additionally secured with cables and Tree Support Slings.

3. Additional supports:

• Ground supports with concrete foundation: Attach supports to relieve the platform from below.

4. Install additional GTS Screws:

• Supplement the construction with additional tree bolts to distribute the load.

Important note:

If the screw has already sunk, you should carefully check the tree and the screw. Consider whether an additional screw or other safety measures are necessary to prevent further problems.

Baumhaus-Schrauben (TABs, Garnier Schrauben, Tree Fasteners, Baumbolzen, ...) sollten mindesten 50 cm Abstand zum Boden haben:

Verletzungen des Baumes im Spritzwasserbereich (< 50 cm) bedeuten immer ein erhöhtes Risiko für Pilz- und Fäulnisbefall. Wunden am Baum sollten nicht mit Schmutzwasser vom Boden in Kontakt kommen. Wir empfehlen daher einen Mindestabstand der Baumbefestigungen zum Boden von > 50 cm (20 in). Alternativ wird ein konstruktiver Schlagregenschutz empfohlen.

Grundposition ist die Mitte des Schaftes der jeweiligen GTS-Schraube bzw. die Mitte zwischen Baumrinde und Mutter M30. Dies ist ein optimaler Kompromiss: Der Baum hat Platz, um in die Breite zu wachsen (ca. 2 - 8 mm pro Jahr), während der Hebelarm und die Hebelkräfte nicht zu groß werden. Die Tragfähigkeit der GTS-Schrauben wurde in dieser Position (Mitte des Schaftes) gemessen.

Je nach Belastung und Baumart muss der Abstand angepasst werden: Je höher die Belastung und je weicher das Holz, desto näher müssen die Stützen und Balken am Baum sein!

1. Beispiel: Bei einer Eiche und normaler Belastung kann der Abstand z. B. 15 cm betragen. Bei gleicher Belastung in einer Fichte würde man aber eher einen Abstand von 7 cm wählen.
2. Beispiel: Dort, wo die Hauptlast von einem schweren Baumhaus ist, sollten die Auflager näher zum Baum. Dagegen können die Auflager unter einer offenen Terrasse weiter außen angeordnet werden.
3. Beispiel: Bei hohen Windlasten und Torsionsbewegungen sollte der Abstand zum Baum kleiner sein.
4. Beispiel: Bei Plattformen mit geringer Belastung (Hartholz, kein Baumhaus, wenig Hebelkräfte, wenig Personen, wenig Schnee / Sturm, …) können die Auflager weiter außen positioniert werden.

Ja, aber damit tust du dir keinen Gefallen. Du musst die Rohrzange an der Mutter M30 ansetzen, sonst beschädigst du den Schaft! Du darfst die Rohrzange nicht am Schaft der GTS ansetzen (wie bei den Amerikanern zu sehen), da du sonst die Oberfläche verkratzt und die Beschichtung beschädigst. Kratzer führen dazu, dass sich die passgenauen Auflager nicht mehr auf den Schaft schieben lassen.

! Achtung: Uns sind schon mehrere, auch wirklich massive Rohrzangen verbogen und abgebrochen!

Ja, alles, was du brauchst, ist eine stabile Ratsche mit SW46 Nuss für unsere GTS Muttern und einen robusten Stiel von mindestens 70 cm Länge. Solche Werkzeuge findest du am ehesten bei Landwirten, LKW-Fahrern oder Autowerkstätten.

Vorsicht: Versuche nicht, mit Rohrzangen, kurzen Ratschen und Verlängerungsrohren zu experimentieren, sie können abbrechen, was sehr gefährlich ist!

Schlangenbohrer – JA.

Forstner-Pin Combo – NEIN!

Für die sichere und baumschonende Montage der GTS Allstar ist das exakte Zusammenspiel von Schlangenbohrer und Forstner-Pin Combo entscheidend.

Die Bohrungen müssen millimetergenau sein, da sonst die volle Tragfähigkeit der GTS nicht erreicht werden kann. Bei Verwendung eines anderen Bohrers erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung! Achte darauf, dass der Bohrer die nötige Länge hat!

Belastbarkeit der GTS Schraubenmodelle bei mittlerem Hebelarm:

Wichtig:

• Die Belastbarkeit (Tragfähigkeit, Tragkraft) der Baumschrauben hängt stark von dem Holz ab, in dem sie eingedreht wird.
• Man kann die Holzqualität qualitativ nur durch Bohrproben bestimmen, an genau der Stelle im Baum, an der die Schraube eingedreht wird.
• Die angegebenen Werte wurden in unseren Test ermittelt, sind aber keine offiziell geprüften Angaben. Die Werte haben sich nach vielen Tests immer wieder bestätigt.
• Es ist zu erwarten, dass die Tragfähigkeit mit den Jahren zunehmen wird, da die Schraube immer fester vom Baum eingebunden wird.

Deshalb solltet ihr immer mit ausreichend Sicherheitsreserven planen!

Die Tragfähigkeit kann mit unseren „GTS+ Zubehörteilen“ nahezu verdoppelt werden.

Mehr dazu auf folgenden Seiten.

Der Hebelarm (a) allgemein ist die Entfernung von dem Angriffspunkt der Masse (m), zum Drehpunkt / Ankerpunkt des Bauteils. Die Belastung (F) wächst linear mit der Entfernung des Lastangriffspunkts: F = m × a Hierzu ein einfaches Beispiel:

Strecke deinen Arm seitlich aus und dein Partner drückt mit der gleichen Kraft von oben, einmal an deinem Ellbogen und einmal bei deiner Hand. Je weiter außen die Kraft ansetzt (größerer Hebelarm), desto größer wird die Belastung (Drehmoment) an deiner Schulter.

Übertragen auf die Verbindung Baum – GTS Schraube: Der Hebelarm ist die Distanz vom Baumstamm (Borke) zum Lastangriffspunkt (Auflager & Trägerbalken). Je weiter der Trägerbalken auf dem Schaft der GTS nach außen rutscht, desto größer der Hebelarm, desto größer das Drehmoment und somit die Belastung auf die Verbindung Baum-Schraube.

Hält die Baum-GTS-Verbindung z. B. bei 10 cm Hebelarm 4 Tonnen Last aus, wären es bei 20 cm Hebelarm nur 2 Tonnen!

Der Drehpunkt der GTS Baumschrauben liegt im inneren Drittel des Grobgewindes.

Du möchtest eine Schaukel, eine Liege, ein Nest oder einen Teil deines Baumhauses an einem Ast aufhängen und fragst dich, ob dieser Ast das aushält? Die gewaltigen dicken Äste von einem alten Baum laden förmlich dazu ein etwas daran aufzuhängen. Darauf musst du achten:

• Achtung bei Ästen – Hebelarm darf nicht zu groß werden! Je weiter die Aufhängung vom Baumstamm entfernt ist, desto größer sind der Hebelarm, die Torsionskräfte und die exzentrische Belastung.
• Die Astanbindung am Stamm kann bei Überlastung abrupt ausreißen
• Bei Sturmböen und beim Schaukeln wird die Verbindung heftig belastet
• Plattform und Baumhaus können stark schwanken und können zerstört werden
• Äste werden schneller morsch als der Baumstamm

Deshalb nur nach sehr genauer Überlegung in sehr stabile Astanbindungen nahe am Baumstamm bauen! Bei großem Hebelarm empfehlen wir immer den Ast zusätzlich mit einem Seil + Baumgurt schräg nach oben am Baustamm abzusichern!

  Kann ich eine GTS Baumschraube in einen Ast bohren? Wie dick sollte der Ast sein?

1. Hier gilt prinzipiell das gleiche wie bei der Montage im Baumstamm: Der Durchmesser ø des Astes sollte > 30 cm sein, damit die GTS Baumhaus Schraube gut Platz hat und den Ast nicht zu sehr verletzt.
2. Auch hier gilt: Vermeide großen Hebelarm, baue möglichst nah am Baumstamm!
3. Achtung: Die GTS Schraube-Holz Verbindung hält wesentlich weniger aus als im Baumstamm, da die Holzfasern im Ast nicht längs der Faser belastet werden. Quer zur Faser beträgt die Holzfestigkeit nur etwa 1/3 der Längsdruckfestigkeit. Das Holz kann bei Querbelastung leichter ausreißen!

Baumhausschrauben oder spezielle Baumschrauben gibt es von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Bezeichnungen:

Garnier Limb „GL“	Treehouse Attachment Bolt „TAB“	Treehouse Fastener „TAB Bolt“	German Treehouse Screw „GTS“
Michael Garnier, USA	Pete Nelson, USA	Treehouse Supplies, USA	TheTreehouse.Shop, Deutschland

Alle Baumschrauben funktionieren nach dem gleichen Prinzip, Unterschiede bestehen in der Fertigungsqualität, dem Service (Know-how, Beratung) und dem damit verbundenen Preis. Die Komponenten der verschiedenen Hersteller sind nicht miteinander kombinierbar! Die Original-Baumhausschrauben wurden vor über 20 Jahren in den USA von den Baumhauspionieren Michael Garnier, Charles Greenwood und später Pete Nelson (TV-Serie) entwickelt. TheTreehouse.Shop ist der einzige Hersteller in Europa, der mit metrischen Maßen [mm] arbeitet!

Unsere German Treehouse Screw (GTS) ist die neueste Generation von Baumhausschrauben. Unsere Schrauben werden mit höchsten Qualitätsansprüchen in Deutschland (nahe München) hergestellt und weltweit versendet. Basierend auf amerikanischem Vorbild haben unsere Ingenieure die Schraube weiter perfektioniert – unser Ziel ist es, Baumhaus-Bauen noch sicherer und die Montage so einfach wie möglich zu machen!

Um ein Baumhaus am Baum zu befestigen – Nein!

1. Die in Baustoffhandel erhältlichen Schrauben sind nicht für die extremen Belastungen eines Baumhauses ausgelegt!
2. Baumhausschrauben bestehen aus einer speziellen Stahllegierung, haben einen großen Durchmesser (ø = 40 mm) und eine optimierte Geometrie!
3. Problematisch sind vor allem die häufigen Wechselbelastungen durch Windschwankungen – diese können bei normalen Holzschrauben auf Dauer zu spontanen Ermüdungsbrüchen führen!
4. Die Baumhauskonstruktion muss Abstand zum Baum haben, damit dieser weiter in die Breite wachsen kann, diese Hebelkräfte können nur von professionellen Baumhausschrauben aufgenommen werden!

Der Preis für professionelle Baumhaus-Schrauben wirkt erst einmal hoch, was immer wieder zu der Frage führt, ob man die Baumhausschrauben einfach selber nachbauen kann? Hierzu meine Einschätzung (nach unzähligen Versuchsreihen und jahrelanger Berufserfahrung als Baumhausbauer):

1. Baumschrauben sind hoch belastete Bauteile (oft mehrere Tonnen Last). Der große Unterschied zum „normalen Bauen“: Die Belastungssituation ist dynamisch, d. h. die Verbindung Baum-Schraube ist permanent Wechselbelastungen ausgesetzt (Sturmböen, Windschwankungen, Menschenansammlungen, Schneelast).
2. Baumhäuser werden in der Regel einige Meter über dem Boden installiert, ein Materialfehler kann fatale Folgen haben.
3. Im Zuge zahlreicher Bachelorarbeiten haben wir selbst viel an der Schraubengeometrie, den Materialien und dem Herstellungsverfahren geforscht: Bei unseren Experimenten sind einige Prototypen abgebrochen (siehe Bilder); zum Versagen führten falsch platzierte Schweißnähte, falsches Schweißverfahren, ungeeignete Stahlsorten, unsauber ausgeführte Gewindeübergänge, … all unsere Prototypen sahen von außen perfekt aus!
4. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber hinter den professionellen Baumhausschrauben (z. B. Garnier Limb GL oder Treehouse Attachment Bolt TAB aus den USA) steckt einiges an Know-how!

Hier ein paar Beispielbilder von unseren Feldversuchen:

Materialversagen Baumhaus Schraube

Materialversagen Baumhaus Schraube

Belastungstest Baumhaus Schraube

Prototypen Baumhaus Schraube

So, jetzt könnt ihr selber entscheiden … Eine detaillierte Anleitung gibt es nicht, aber hier mein Tipp, falls ihr die Schrauben selber bauen möchtet: holt euch einen erfahrenen Schlosser / ausgebildeten Metallarbeiter, der sich mit Stahllegierungen auskennt! Orientiert euch an unseren Maßen, achtet höllisch auf Gewindeübergänge, Freistiche und sauberst ausgeführte Schweißnähte im kritischen Bereich (0 - 8 cm im Baum, max. Belastung auf Abscheren und max. Drehmoment). Fertigt, wenn möglich, die Schrauben aus einem Guss oder mit Präzisionspressung.

Achtung: Bei jeder Veränderung unserer Produkte entfällt jegliche Garantie! Die Schrauben bestehen aus speziellen Stahllegierungen, die ohne Fachwissen und den nötigen Schweißmethoden nur schwer schweißbar sind – nicht zu empfehlen! Falls du eine Sonderanfertigung möchtest, empfehlen wir das Teil komplett neu zu entwerfen und aus einem homogenen Material zu schweißen – hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt – orientiere dich einfach an unseren Standardmaßen.

Die schwarze Lackbeschichtung (KTL) hat folgende Funktion:

• schützt den Stahl vor Rost bei der Lagerung
• schützt der Stahl vor Rost im Freien, nach Montage
• wertet die Teile optisch und haptisch auf
• verlängert die Lebensdauer

Statisch betrachtet spielen kleine Kratzer und Abplatzungen keine Rolle

Sämtliche Bauteile sind so dimensioniert, dass Rost nichts ausmacht. Der große Vorteil der Baumschrauben: Da der Baum die Schrauben kontinuierlich weiter umwallt (Dickenwachstum & Reaktionsholz), wird die Schraube-Holz-Verbindung von Jahr zu Jahr stärker. Optische Mängel kann man einfach mit schwarzer Farbe nachbessern: Lack-Spray, Auto-Lackstift, permanent Marker, o. ä.

Das ist mit Vorsicht zu genießen!

• Baumschrauben habe längs der Holzfaser, also vertikal, die höchste Tragkraft.
• Quer zur Faser und auf Zug (axialer Zug aus dem Baum heraus) ist die Tragkraft etwa nur 1/3 der angegebenen Werte.

Primär sind Baumschrauben auf vertikale Belastung oder Druckbelastung in Richtung Baum ausgelegt. Du kannst also sicher statt einem Auflager ein möglichst vertikales, hängendes Seil daran aufhängen (Winkel < 30°).

Falls du ein stärker angewinkeltes Seil daran befestigen möchte, gilt Folgendes zu beachten:

1. Keine großen Lasten (max. 1/3 des angegebenen Wertes)
2. Möglichst geringer Hebelarm, d. h. der Lastangriffspunkt möglichst nah am Baum (z. B. mithilfe von Distanzringen)
3. Keine dauerhaften seitlichen „Nackel- und Ruckelbewegungen“ (Slackline, Wind, …)

Bei flachen Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Das ist möglich. Der Schaft der GTS Safety steht ca. 2 – 3 cm aus dem Baum heraus, sodass hier locker 4 Drähte nebeneinander gelegt werden können.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Edelstahlmutter der Safety durch eine M20 Ringmutter o. ä. zu ersetzen.

Natürlich kannst du zur Erhöhung der Tragfähigkeit auch unsere großen schwarzen GTS-Schrauben zur Seilbefestigung verwenden, aber achte darauf, dass das Seil eng am Baum anliegt, um große Hebelarme und ruckartige Bewegungen zu vermeiden. Du kannst die Position des Seils mit Distanzringen sichern.

Obacht! Die Seile sollten immer möglichst vertikal an der Schraube anziehen (Winkel < 30°). Seitlich und auf Zug halten die GTS-Schrauben etwa nur 1/3 der Belastbarkeit.

Bei flachen Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Die Ausreißfestigkeit der Baumschrauben liegt je nach Schraubenmodell und Holzart zwischen 300 und 1000 kg. Diese Tragfähigkeit sollte jedoch nie voll ausgenutzt werden!

Deshalb empfehlen wir, die GTS-Schrauben vorwiegend bei „hängenden“ Seilwinkeln < 30° einzusetzen.

Bei flacheren Winkeln und überwiegender Zugbelastung (Auszug) ist es sicherer, das Seil mit einem Baumgurt / Baumschlinge um den Baum oder Ast zu befestigen.

Nein.

Die GTS Free hat kein zusätzliches Auflager, die Schraube ist durch ein Loch im Holzbalken mit diesem verbunden, das wäre bei den ständigen Lastwechseln beim Schaukeln (vorwärts - rückwärts - abwärts) auf Dauer zu unsicher.

Die GTS Side würde sich bei den Schaukelbewegungen mit dem Balken hin und her drehen, das knarrt und juckt den Baum.

Gutschein und Rabatt-Code kannst du direkt an der Kasse / beim Check-out einlösen: Einfach Code eingeben und auf den „Einlösen“-Button drücken. Der Betrag wird automatisch auf deiner Rechnung gutgeschrieben.

Gerne kannst du bei uns auch Gutschein-Codes kaufen und an deine Liebsten verschenken – Schreib uns einfach eine E-Mail an: info@thetreehouse.shop

1. Gebe dort den gewünschten Wert an.
2. Überweise den Betrag auf unser Konto (die Kontodaten erhältst du via E-Mail)
3. Sobald das Geld bei uns ist, senden wir dir einen Gutschein-Code und einen Gutschein zum selber Ausdrucken!

The following rule of thumb is used to calculate the beam height:

Here is an example:

With a cross-section like this, the beam can safely extend 1.0 m beyond each end.

What matters is not the total length of the beam, but the distance between the Beam Brackets (here 400 cm):

The calculated height h is therefore 20 cm (7,9 in) in this case.

• This value can be increased by 2–4 cm if very high loads are expected.
• The value can be reduced by 2 cm if only a platform is being built, without a treehouse and without large gatherings of people.
• The beam width b should always be > 6 cm to ensure there is sufficient space for screwing.

Wooden beams > 24 cm in height become very unwieldy! How can I reduce the height of the beam?

You can effectively reduce the beam height by decreasing the distance between the Beam Brackets or by installing additional Beam Brackets, e.g. wooden struts from below or cable suspensions from above. For very large spans, Beam Brackets set in concrete also help to divide the span. You can find further details in our ‘Timber Guide’.

Im modernen Holzbau werden Holzbalken und Stöße mit Holzschrauben verschraubt oder mit Metallverbindern flächig vernagelt. Ausklinkungen, Überblattungen und andere traditionelle Holzverbindungen sind zwar optisch ansprechend, erleichtern die Montage und verkörpern die Handwerkskunst der Zimmerleute, haben aber aus heutiger technischer Sicht folgende Nachteile:

• Der Holzquerschnitt wird geschwächt (ein Teil des tragenden Balkens wird entfernt).
• Die Schwächung erfolgt oft genau an den kritischen, besonders beanspruchten Stellen.
• Die flächigen Hirnholzschnitte und Fugen sind besonders kritisch für Wasseransammlungen (feuchter Außenbereich)
• So schön die alten Verbindungen auch sind, technisch stehen uns heute bessere Mittel zur Verfügung – statt handgeschmiedeter Nägel gibt es heute für jede Verbindungsart spezielle Holzschrauben:

Außenbereich / Freibewitterung:

• Edelstahlschrauben ø 5 - 6 mm (max. 120 mm lang, sonst werden sie zu spröde und reißen ab!)
• Für alle längeren Schrauben verzinkte Schrauben ø 6 - 10 mm verwenden (entsprechend dicke und lange verzinkte Schrauben verwenden!).

Innen / Wände / Trockenbau:

• Verzinkte Schrauben

Genauere Informationen zu Holzschrauben und deren Einsatzbereich sind beim jeweiligen Hersteller, z. B. „Spax“ zu finden. In folgendem Video von Befestigungsfuchs kannst du sehen, wie lang Holzschrauben sein sollten: https://www.youtube.com/watch?v=N5OlwrK6ILs  

Die minimale Dicke / Stärke der Bretter richtet sich nach dem Abstand der darunter liegenden Plattform-Balken:

Wählt man die Bretter dünner, so werden diese unangenehm federn und durchhängen, was sich nicht sicher anfühlt. Unnötig dicke Bodendielen hingegen fallen ins Gewicht, kosten mehr und sind aufwändiger zu verarbeiten.

Wenn trockenes Bauholz mit Wasser in Berührung kommt, nimmt es Feuchtigkeit auf und quillt. Ein vollgesogenes Brett neigt zum „Schüsseln“, d. h. es wölbt sich, da Kern- und Splintholz unterschiedlich stark quellen. Richtig verlegt werden Terrassendielen mit der Kernseite = "rechte Seite" nach oben (siehe Bild): Die Kernseite oben hat folgende Vorteile:

• Regenwasser und Schmutz fließen schneller ab.
• Die Dielen trocknen schneller – sie sind weniger rutschig (weniger Moos und Schmutzansammlung).
• Die Terrassenschrauben werden nicht aus dem Brett gezogen.

Ausnahme – Kernseite unten (rechte Seite unten): Besonders das Kernholz von Fichte, Kiefer und Lärche neigt bei starker Beanspruchung zu Splitterbildung, was beim Barfußgehen sehr unangenehm sein kann. Auch wenn die Kernseite hässlich aussieht oder bereits Teile abgesplittert sind, dreht man das Brett mit dem Kern nach unten (rechte Seite unten). Profi-Tipp: Schaut euch jedes Brett genau an, sortiert die hässlichen aus und verlegt sie an Stellen, an denen sie später wenig gebraucht werden. Da im Baumhaus besonders viel Laub, Nadeln und Schmutz anfällt, lasst zwischen den Brettern eine etwas größere Fuge (10 - 12 mm), damit der Schmutz gut dazwischen fallen kann (beim Beseln).

Wenn du im nassen Außenbereich die Terrasse für dein Baumhaus bauen möchtest, hast du die Wahl zwischen klassischen glatten Brettern oder geriffelten Bodendielen. Wir bei Baumbaron verwenden ausschließlich glatte Dielen – diese eignen sich besser, da eine Baumhaus-Terrasse vergleichsweise viel Laub, Nadeln, Moos, Matsch und Feuchte ausgesetzt ist! Die Vorteile von glatten Bodendielen:

• Lassen sich leichter reinigen, da Schmutz und Wasser besser abfließen kann
• In Rillen sammelt sich Wasser → Algen- & Pilzbildung, Rutschgefahr, geringere Haltbarkeit!
• Glatte Oberfläche ist angenehmer zum barfuß laufen und herumliegen
• Weniger Splittergefahr
• Natürlichere Optik
• Günstiger

Beim Baumhaus darf die Fugenbreite zwischen den Terrassen-Brettern ruhig etwas breiter sein. Je breiter deine Bodendielen, desto breiter müssen natürlich auch deine Fugen sein, da die Bretter mehr quellen – wir empfehlen:

• Dielenbreite 10 - 14 cm = Fuge 10 - 12 mm
• Dielenbreite 14 - 18 cm = Fuge 12 - 14 mm

Sind die Fugen < 8 mm zusammen kann es sein, dass die Bretter bei lang anhaltendem Regen aufquellen und komplett dicht machen, sodass Wasser nur noch schwer abfließen kann. Eine breitere Fuge 10 - 14 mm hat den Vorteil, dass du besser sauber machen kannst, so fallen Laub, Nadeln, Moos und anderer Dreck beim Beseln besser durch die Fugen nach unten! Eine zu weite Fuge > 14 mm sieht meiner Meinung nach nicht mehr ästhetisch aus, und der Wind pfeift ungemütlich durch.

Schaukelbalken aus Holz – Balkenhöhe berechnen:

Faustformel zur Berechnung von Schaukelbalken aus Holz – Balkenhöhe:

Wichtig ist dabei der „Abstand der Auflagepunkte“, also der Abstand zwischen den Punkten, an denen der Schaukelbalken befestigt ist (z. B. Baum, Schaukelverbinder, Stützdreieck, Spielhaus, Hauswand):

In unserem Beispiel mit 300 cm zwischen den Auflagepunkten sollte der Balken 12 cm hoch sein:

Dies ist ein Richtwert für die normale Nutzung mit zwei Kinderschaukeln, primär genutzt von Kindern!

• Schaukeln Jugendliche oder Erwachsene darf der Balken ruhig + 2 cm höher sein.
• Der errechnete Wert sollte nicht mehr als - 2 cm abweichen. Wird der Balken noch dünner, biegt er sich zu stark durch.

Schaukelbalken aus Holz – optimale Breite:

• Der Balken sollte mindestens 8 cm breit sein, da beim Schaukeln neben den hohen Vertikalbelastungen auch hohe Horizontalbelastungen auftreten. So können die Balkenverbinder und Schaukelanschlüsse gut befestigt werden.
• Maximal empfehlen wir eine Breite von 12 cm.

Schaukelbalken aus Holz selber bauen – unsere Tipps:

• Das Holz sollte für den Außenbereich geeignet sein: Lärche und Douglasie sind optimal; Eiche ist sehr schwer, teuer und schwierig zu bearbeiten; wer es natürlich möchte, der verwendet Robinie Rundholz
• Achte darauf, dass der Holzbalken zwischen den Auflagepunkten (im Bereich der Schaukeln) keine großen Astlöcher und Risse hat! Diese schwächen den Balken und können zu Sollbruchstellen führen.
• Achte beim Kauf auf enge Jahresringe, das heißt, dass der Balken besonders stabil ist.
• Als Minimum empfehlen wir Kantholz-Balken 9 × 9 cm, bzw. Rundholz ø 9 cm
• Zur dauerhaften Befestigung eines Schaukelbalkens am Baum am besten professionelle Baumschrauben verwenden!

Kaufe das Bauholz am besten direkt beim Sägewerk oder bei lokalen Holzlieferanten. Vorteile:

• Persönliche Beratung
• Urige Holzleute
• Kurze Lieferwege → ökologisch
• Schnelle Nachbestellung
• Holz kann begutachtet und individuell ausgesucht werden
• Zuschnitt möglich

Natürlich geht das. Der Balken muss mindestens einen Durchmesser von 9 cm haben, astfrei und stabil sein. Die Fläche, an der der Balken am Static Support befestigt wird, muss so bearbeitet werden, dass der Balken glatt aufliegt und kraftschlüssig verschraubt werden kann.

Leider nein. Unser Onlineshop ist spezialisiert auf die Befestigungs-Technik von Plattformen am lebenden Baum, d.h. bei uns bekommst du nur die nötigten Stahlteile, die deine Tragkonstruktion mit dem Baum verbinden.

Bauholz, Balken, Bretter und alles andere Material musst du bei deinem lokalen Holzdealer kaufen.

Don't worry, you don't have to extend your ladder every year. Trees only grow upwards at the tips of their branches (shoots). The rest of the tree only grows outwards (on average 4–14 mm per year in the form of annual rings).

This can be clearly seen, for example, in hearts carved into the trunk – they remain at the same height for a lifetime – just like your treehouse and our tree bolts.

Your treehouse tree will sway in storms – to varying degrees depending on its height, trunk diameter and crown shape:

• At a height of 2 m (6.6 ft) (platform level): A tree with a diameter of 40 cm (15.7 in) may sway only 2 cm in all directions during a storm. To prevent several trees from tearing the treehouse construction during wind fluctuations, it is mounted on sliding bearings – with special Treehouse Screws and dynamic Beam Brackets.

• At a height of 5 m (16.4 ft) (roof construction): The higher you go, the more the trunk and branches sway in all directions: left, right, up, down and even in torsion. Pay particular attention to sufficient clearance for walls and roof construction (including roof overhang and rain gutter). It is better to leave a little more clearance in case you have measured incorrectly – this can happen quickly in trees.

Our tip:

Every tree reacts differently to storms, depending on its location, crown shape and foliage. Observe your desired tree during storms to get an accurate assessment!

The height of the tree is not decisive for your treehouse – much more important is the trunk diameter, which should be at least 30 cm (11.8 in) (preferably 40 cm (15.7 in)) depending on the size of your treehouse! Also make sure that the proportions of the treehouse and the crown are in harmony; the treehouse should not visually ‘overwhelm’ your tree. For small trees with low crowns, such as fruit trees, it is often better to build the house on stilts.

How to build your treehouse in a crooked or leaning tree: Slight inclines of less than 10° are usually not a problem for a stable tree trunk. However, the trunk diameter should be greater than 35 cm (13.8 in) and the attachment point should not be too high (< 3 m (9.8 ft)) to avoid creating too much leverage. Consider how you will align the platform and where the main loads will be:

• Which way will the crooked tree lean?
• Where should I position my treehouse to relieve the load on the crooked tree?
• How do I fasten my tree bolts so that the support structure has enough space?
• Also consider the load in strong winds and snow or on softened ground after heavy rain.

If the treehouse tree is more than 10° inclined, you may need to transfer some of the load to supports to relieve the tree. Here you will find professional instructions on fastening support structures to crooked trees.

You decide how long you want to enjoy your treehouse. Despite their aged appearance, old trees can still live for many years on their reserves. Build your treehouse close to the ground (< 3 m (9.8 ft)), so that you can move it to supports later if necessary.

Hollow trunks and trees with fungal infestation should be avoided at all costs – there is a risk that large branches or parts of the tree could fall down spontaneously!

Here you can find out everything you need to know about choosing the right tree for your treehouse.

When building a treehouse, branches often get in the way. These can be removed in moderation, but you should not cut back more than 5% of the crown/total foliage. Important: Never break off branches, as this causes extensive damage that provides a breeding ground for fungi and insects.

• Branches should be sawn off with a sharp saw so that the cut surface is as small as possible (clean cross-section).
• Larger branches are under tension; shorten these branches gradually before making the final cut.
• Do not saw the branches directly at the trunk, but leave a small 2–3 cm stub protruding. And always remember: keep the cut surface as small as possible!
• Dead wood, i.e. dead parts of the tree, should be removed as they pose a danger when they fall down.

Otherwise, leave everything that does not absolutely have to be removed. Handle branches and leaves with care, as they are the tree's primary source of energy. Every branch removed weakens the organism at a time when it is already dealing with the additional load of the treehouse.

• If possible, build around large branches or incorporate them into the treehouse.
• Smaller branches can often be bent away and secured with a cable.

If you are building your treehouse on stilts, you will need to dig holes for the concrete footings near the tree. The concrete footings should be approx. 50-70 cm deep and have a diameter of 30-40 cm. You will inevitably encounter roots! What should you do? The importance of roots is often underestimated because they are invisible in the soil. However, they are just as important for the tree and are roughly the same size as the tree crown in terms of volume. Any damage to a root means a loss of nutrients and a weak spot where rot can spread.

Observe the following basic rules when building a treehouse on stilts:

• Individual smaller roots with a diameter of less than 4 cm can be cut off (in a mature tree). Roots with a diameter of less than 2 cm are usually not a problem. Always illustrate the comparison with the tree crown to get a feel for what you are doing to the tree.
• Make sure that the soil is not compacted too much during and after construction work; the roots need loose, airy soil to remain functional. Therefore, do not drive cars, excavators or lifting platforms near the construction site.
• Avoid stress in the immediate vicinity of the trunk: trampled paths, crowds or parking spaces. Bark mulch or raised paths on stilts are good measures against soil compaction.

When installing tree bolts in trees, you can also apply PU wood glue to the drill hole. In our opinion, there is no reason not to do so.

The rationale behind this is tree biology and the wound response of trees:

1. The tree reacts to injuries by storing resins and essential oils. This seals the vessels and prevents fungal spores and rot from entering. In addition, these deposits are often inedible for insects.
The damaged vessels can be imagined as long tubes in which water and nutrients are transported.
2. If the pipe is damaged, the hose leaks and is no longer functional.
3. The loss of the broken pipes is compensated for. New vessels are formed around the damaged area (e.g. screw hole) in the following years.

Why does ‘TheTreehouse.Shop’ recommend PU glue for fastening the screws?

1. PU glue expands up to three times its volume as it hardens
2. It fills all cavities
3. Like the tree with its resins and oils, the glue penetrates the damaged vessels and seals them permanently – so fungi and insects don't stand a chance
4. While the tree itself can only store fungicidal substances in the active wood (the outer 1–5 cm of the trunk), the PU glue seals the drill hole deep inside and prevents fungi from spreading from the core to the outside.
5. The glue strengthens the wood immediately surrounding the screw.
6. The tree bolt sits rock-solid in the hole – this means you can loosen a tight nut later without having to unscrew the bolt again.

Why not use natural resins instead of toxic PU glue?

Natural substances could theoretically provide a breeding ground for fungi and insects. In addition, they do not harden and expand as well as PU glue.

Some trees have very thick bark and can therefore survive even small forest fires, such as cork trees. Others, however, are very sensitive to heat and suffer from so-called ‘bark burn’ even when exposed to strong sunlight (e.g. young beech trees).
The cambium, the nutrient-conducting outer skin, is sensitive to high heat (> 40–45 °C): proteins are destroyed, the bark bursts off, and tension and cracks form.
If a fire pit is too close to a tree, the tree can be damaged, mainly by the constant rising hot air. For this reason, stove pipes in treehouses should be laid so that the hot air does not damage the tree and its branches.

According to many experts, so-called wound closure agents (known from ‘tree surgery’) have proven to be useless and counterproductive (Wessoly, Erb)!

In the past, so-called ‘tree surgery measures’ were taken to treat tree wounds. These practices included milling, drilling and the use of wood preservatives.

 This caused more damage to the trees than good. The natural, well-functioning isolation and regeneration zone was often damaged or even removed. So-called ‘wound sealants’ have also not proven to be effective or fungicidal.
When building treehouses, such agents should be avoided, as the tree itself knows best how to deal with injuries.

As a rule, they coexist peacefully. Climbing plants have their own water system and do not draw nutrients from the tree. Problems only arise when the plant completely covers the tree crown and competes with the tree's leaves for light. Since ivy is evergreen, it can lead to higher wind and snow loads in winter, but this should not be a major issue.

The problem with building treehouses is that the dense ivy growth makes it difficult to see whether the tree trunk has any damage, holes or rotten spots. Drilling the tree bolts and working on the tree (ladders, climbing, etc.) also becomes more complicated.

We are professional treehouse builders who work all year round and have not yet identified any fundamentally unfavourable periods – whether in spring, summer, autumn or winter. Experience has shown that installation can take place throughout the year. A healthy tree can cope with the intervention without any problems.

From the tree's point of view, the following can be said:

• The vegetation period (spring to late summer) is advantageous because the tree is ‘in sap’ during this active phase, which means that wounds heal faster and wound healing is optimal. It is also nice and warm when working.
• The winter months (dormant phase, leafless period) are advantageous because the tree's metabolism is slowed down and less nutrients and water flow through the wood. This reduces the risk of excessive sap loss. In addition, there are no bird protection regulations (breeding and nest protection) during this period, which is why tree surgeons and foresters mainly work in winter.
• Some tree species lose a particularly large amount of sap during the growing season (known as ‘bleeders’). These tree species include maple, birch, walnut, hornbeam, plane tree, willow and chestnut. Contrary to popular belief, the large amount of sap that leaks out, sometimes litres of it, is very tasty and can actually promote wound healing [source: Baumkontrolle 2023 – Dirk Dujesiefken & Co.].

It is important to avoid extreme weather conditions:

• Severe cold (below −5 °C): The cambium around the drill hole can be damaged, the wood becomes more brittle and the wound reaction slows down.
• Extreme heat (above 30 °C): High temperatures put additional strain on the tree and can impair wound healing.
• Long dry periods: Water shortage increases the risk of air embolisms, which can damage the water-conducting tissue.

Our tip: If in doubt, seek professional advice

The optimal planting time depends on various factors, in particular the tree species and the site conditions. If you want to be on the safe side, you should seek advice from experienced tree care specialists, arborists or tree surveyors.

The decisive factor for building a treehouse is therefore not only the height of the tree, but above all its health and trunk diameter! The tree trunk should have a diameter of at least ø >30 cm, the more the better! So if you have several trees to choose from, you should first look for healthy, thick trees for the following reasons:

• The tree is mature and has proven that it is resilient.
• It can withstand extreme situations (storms, dry periods, broken branches, hail damage, etc.).
• A solid tree trunk moves less in storms and the treehouse construction is subjected to less stress.
• A mature tree requires less energy to grow in height, builds up safety reserves and uses these specifically for wound healing and the formation of reaction wood (ideal for tree bolt fastening).

Of course, you don't always have a huge dream tree in your garden, but that doesn't matter, because even in 5 m (16.4 ft) tall fruit trees you can build great treehouses, which are then usually a mixture of treehouse and raised stilt treehouse. Trees under 5 m (16.4 ft) in height either suffer from the weight of the treehouse (too thin trunk) or are ‘visually overwhelmed’ by the size of the treehouse.

For small structures and lightweight components weighing less than 100 kg, special tree bolts are usually oversized – they would damage the tree unnecessarily and are simply too expensive.

Instead, we recommend fastening with one or more stainless steel threaded rods (Ø 18–24 mm):

• The distance between the object and the tree should be 10–20 cm (7,9 in). This allows the trunk to grow thicker undisturbed and the rods to be surrounded by the annual rings – without damaging the tree or the construction.
• The drilling depth in the trunk is approx. 10 cm. Use an auger drill bit that is 2 mm smaller than the threaded rod diameter so that the rod fits tightly. For greater stability and to protect against possible heart rot, PU glue (e.g. Beko Fibcon 15) can be applied to the inner 5 cm of the drill hole – but not to the outside, as the tree will heal the wound naturally.
• Make sure that the construction does not have too much windage – be aware of the lever forces – this protects the tree and the material. If the construction is replaced later, the threaded rods can be easily extended and reused with long nuts.

Small platforms (< 6 m²) and lightweight constructions can be attached to the tree using threaded rods. The rods should have a diameter of 24 - 40 mm. For heavier loads, so-called tree bolts (Treehouse Screws, TAB, Garnier Limb) with professional brackets are safer.

• These are made of special steel and are designed for the constant changing loads on the tree.
• Thanks to their high load capacity, the wooden beams can be kept at a distance, allowing the tree to grow freely in width.
• If wooden beams are mounted directly on the tree, bruising and constrictions will occur.

Conclusion: If you are looking for a permanent, secure and tree-friendly fastening for your treehouse, you should not use threaded rods from the DIY store. Here we go into more detail about the advantages and disadvantages of attachment methods to trees.

Of course you can build a treehouse on a sawn-off tree trunk, but you should bear the following in mind:

• The tree trunk must not be rotten or brittle and must be able to support the treehouse safely.
• The cut surface must be structurally protected from moisture (build a sort of roof).
• Support your platform from below with struts and triangular structures.
• You generally won’t need any special tree bolts for this – fix the beams directly to the tree using wood screws, using plenty of long wood screws (6–8 mm diameter). As the tree is already dead, you can do this as a one-off exception;)

Normally, a reasonably healthy, freshly felled tree should remain standing for another 10–15 years. After that, either the children will be too big, or you’ll need to install additional supports or post brackets.

Costs and prices for a DIY treehouse in Central Europe (material costs only for self-build, as of 2026):

• Mini children’s hideaway 4–6 m² (for summer): €1,000–2,000
• Small kids playhouse 6–10 m² (107,6 ft²) (for summer): €2,000 – €4,000
• Medium-sized overnight treehouse 10 – 15 m² (for summer): €4,000 – €6,000
• Treehouse for living 10 – 15 m² (insulated for summer & winter): €6,000 – €10,000
• Large treehouse for adults 15–25 m² (insulated for summer & winter): €9,000–€20,000
• Spacious luxury treehouse for permanent living for adults 25–40 m² (with heating & plumbing): €25,000 – €40,000

If you have your treehouse built by a professional – multiply everything by 3! Key cost factors here are:

• Quality of materials and workmanship
• Planning effort & details (round shapes, for example, are much more expensive!)
• Travel & distance to the site (accommodation, travel costs, site visits)
• Size (m³)
• Height (the higher up the tree, the more complex the installation!)
• Terrain & access to the treehouse
• Electricity and plumbing connections

Find out everything you need to know about treehouse costs, with example images and tips on how to save money!

Ein fachgerecht geplantes und montiertes Baumhaus hält unter normalen Bedingungen meist mindestens 20 Jahre; bei guter Wartung auch deutlich länger. Entscheidend sind eine baumschonende Befestigung, gute Materialqualität und regelmäßige Kontrolle von Dach, Holz und Verbindungen.

Die ideale Größe hängt vom Nutzen ab: Ein Kinder-Baumhaus zum Spielen und Verstecken sollte mindestens 4 m² haben. Für ein Baumhaus für Erwachsene sind mindestens 10 m² sinnvoll, damit man es auch bequem zu zweit nutzen kann. Entscheidend ist außerdem, dass sich das Baumhaus harmonisch in die Baumkrone einfügt und der Baum die Größe mitträgt.

Weiterführend: Baumhaus Planung und erster Entwurf

Ein Baumhaus, das hoch oben in den Ästen thront, sieht natürlich besonders aufregend aus! Bei der Planung solltest du aber Folgendes bedenken:

• Für kleine Kinder sollte die Plattformhöhe 3 m nicht überschreiten, damit Rutschen und Kletterelemente gut angebracht werden können.
• Je höher du baust, desto komplizierter wird der Bau (Anseilen, Material anreichen usw.).
• Je höher die Baustelle, desto gefährlicher (herunterfallende Gegenstände, Absturzgefahr usw.).
• Je höher im Baum, desto stärker die Windbelastung (Schwankungen, Torsion, …).

Unser Tipp: Am komfortabelsten lässt es sich arbeiten, wenn man mit der ausgefahrenen Leiter noch sicher stehen kann (ca. 3–4 m Plattformhöhe).

Ein starker Baum genügt grundsätzlich schon, auch wenn der Bau in einem einzelnen Baum meist etwas anspruchsvoller ist. Am einfachsten wird es mit 2, 3 oder mehr Bäumen im Abstand von etwa 2 bis 6 m, weil du die Plattformbalken gut befestigen und eine größere Plattformfläche realisieren kannst. Bei kleineren oder schwächeren Bäumen ist auch eine Kombination aus Baum-Befestigung und Stelzen sinnvoll.

Am besten liegt die Distanz zwischen den Bäumen unter 6 m. Wird die Spannweite größer, muss der Holz-Trägerbalken schnell sehr massiv werden, sodass er kaum noch sinnvoll zu handhaben ist. Im professionellen Baumhausbau sind Spannweiten bis 8 m zwar möglich, aber eher schon eine anspruchsvolle Lösung.

Kosten und Preise für ein DIY Baumhaus in Mitteleuropa (reine Materialkosten zum selber Bauen):

• Mini-Kinder Versteck 4 – 6 m² (für Sommer): 1000 – 2000 €
• Kleines Kinder-Spielhaus 6 – 10 m² (für Sommer): 2000 – 4000 €
• Mittelgroßes Übernachtungs-Baumhaus 10 – 15 m² (für Sommer): 4000 – 6000 €
• Baumhaus zum Wohnen 10 – 15 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 6000 – 10000 €
• Großes Baumhaus zum Wohnen für Erwachsene 15 – 25 m² (gedämmt für Sommer & Winter): 9000 – 20000 €
• Geräumiges Luxus-Baumhaus für dauerhaftes Wohnen für Erwachsene 25 – 40 m² (mit Heizung & Sanitär): 25000 – 40000 €

Lässt du dir dein Baumhaus von einem Profi bauen – nimm alles x 3!

Kosten entscheidende Faktoren sind hier:

• Qualität der Materialien und der Ausführung
• Planungsaufwand & Details (runde Formen sind z. B. viel teurer!)
• Anfahrt & Distanz zu Baustelle (Übernachtungen, Reisekosten, Ortstermine)
• Größe (m³)
• Höhe (je höher im Baum, desto aufwändiger wird Montage!)
• Geländebeschaffenheit & Zugang zu Baumhaus
• Strom- und Sanitäranschlüsse

Hier erfährst du alles zum Thema Baumhaus Kosten mit Beispielbildern und Tipps zum Geld sparen!

Für die Aufhängung eines Baumhauses im Baum gibt es verschiedene Lösungen. Ein Teil der Aufhängung ist immer gleich, je nach Belastung wird ein benötigt:

• Stahlseil ø 8 - 10 mm (Tragkraftangabe des Herstellers beachten)
• Spannschloss M14 - M20 (Tragkraft des Herstellers und Spannweg beachten)
• Schlossschraube + dicke Unterlegscheiben + Ringmutter M12 - M14 (als Anschlag am Tragbalken des Baumhauses)
• Als zusätzliche Sicherung / Redundanz empfehlen wir ein entsprechendes Dyneema-Seil ø 8 - 10 mm, das neben dem Stahlseil verläuft.

Um das Seil im Baum zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Baumgurt: Man verwendet einen Baumgurt / eine Baumschlinge, wie sie von Baumpflegern verwendet werden. Diese Gurte sind so konstruiert, dass sie die Last gleichmäßig über eine große Fläche verteilen. Das funktioniert sehr gut, wenn du eine stabile Astgabel oder einen U-Zwiesel hast und ist ideal für vertikale bis senkrechte Aufhängungen. Wenn du keine Astgabel hast, um deinen Baumgurt zu befestigen, benutze einfach eine unserer GTS Baumschrauben, um zu verhindern, dass das Seil abrutscht.
2. Gewindestange + Ringmutter: Hier durchbohrst du durch den ganzen Stamm und befestigst eine Gewindestange ø 20 - 26 mm. Bei säurehaltigen Bäumen (Eiche, Zeder usw.) verwende bitte Edelstahl. Es ist wichtig, auf beiden Seiten sehr dicke und große Unterlegscheiben zu verwenden und die Ringmutter und die Mutter fest anzuziehen. Diese Methode ist eher für Aufhängungen zwischen 45° und 90° geeignet, da bei rein senkrechter Belastung die Gewindestange im Stamm durchhängt.
3. GTS Baumschrauben: Baumschrauben sind in erster Linie für vertikale Belastungen ausgelegt. Seitliche und horizontale Zugbelastungen sind zu vermeiden. Der Seilwinkel sollte nicht steiler als 30° sein. Die GTS Baumschrauben sind gut geeignet, um das Abrutschen eines Baumgurtes zu verhindern, indem sie auf der gegenüberliegenden Seite des Seiles in den Baum geschraubt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=Mm45ml1OeiA Ich selber habe so etwas noch nicht gebaut, hier meine Gedanken: 1. Die Seile müssen überwiegend vertikal belastet werden, also möglichst hoch im Baum befestigt ( Neigung max 10°). Horizontale Belastungen sind nicht gut für Baum und Befestigungsmittel. Es darf kein Hebelarm entstehen. 2. In dieser Höhe gibt es dann entweder eine Astgabelung oder einen Zwiesel um die man eine Baumschlaufe legen kann: https://thetreehouse.shop/produkt/tree-safe-baumschlaufe/ 3. Ist dort oben im Baum keine natürliche Befestigungsmöglichkeit, könnte man auch eine GTS Friend auf der Gegenseite des Seils eindrehen und einen Baumgurt darumhängen. Der Gurt der um den Baum anliegt sollte sehr dick sein, dass der Baum nicht gequetscht wird. Umschlingt man den Baum muss man einen schonenden Baumgurt verwenden, das Seil darf nicht direkt anliegen. 4. Will man das Seil direkt an einer Baumschraube befestigen, welche innenseitig liegt (Seite Baumhaus & Seilverlauf), dann muss das Seil so nah wie möglich am Baum befestigt werden. Es darf kein Hebelarm entstehen. Du musst aufpassen, dass bei Sturm die Konstruktion nicht unkontrolliert in Schwingung gerät, vielleicht kann man noch einen Anker am Boden befestigen.

1. Baumschrauben direkt - Problem Horizontallasten! 2. Baumschlinge mit Baumschraube auf gegenüberliegender Seite (Lagesicherung) - Baum kann weiter wachsen und Baumschlaufe + Spannung kann jederzeit angepasst werden. 3. Durchbolzen + große Kontermutter + Ringmutter

Es gibt grundsätzlich zwei Optionen:

1. Den Holzbalken direkt einbetonieren, das geht aber nur bei Robinie / Akazie, andere Hölzer verfaulen zu schnell.
2. Ein Betonfundament gießen und darauf den Balken mit einem Pfostenschuh / Pfostenträger montieren. So hast du Holz und Beton entkoppelt.
3. Statt Beton kann man auch Schraubfundamente in den Boden drehen. Das ist interessant bei großen Lasten in weichen / lehmigen Böden, welche für Betonfundamente ungeeignet sind. Der Spaß kostet allerdings sehr viel und lohnt erst bei großer Stückzahl.

Allgemein sollte der direkte Wurzelbereich um den Baum geschont werden, etwa 1,5 bis 2m um den Baum, hier befinden sich die Hauptwurzeln. Der Boden darf im Umkreis von 4 - 5m um den Baum nicht durch schwere Maschinen verdichtet werden.

...

Unsere Erfahrung nach 10 Jahren Praxis: Jein! Ob du eine Genehmigung brauchst, ist abhängig von:

• Übergeordneter Bauordnung des Bundeslands
• Lokalen Bauvorschriften der Gemeinde
• Der Lage des Grundstücks innerhalb der Gemeinde
• Der Position des Baumhauses im Grundstück
• Der Größe, Höhe und Bauart des Hauses
• Dem Verhältnis zu deinen Nachbarn
• Risikobereitschaft des Bauherrn
• „Vitamin B“

Informiere dich genau in unserem Beitrag: Baurecht, Vorschriften und Gesetze bei privatem Baumhausbau

Baumhäuser sind baurechtlich vielerorts eine gesetzliche Grauzone, versuche es damit:

• Baumhaus wird nur in 3 Jahreszeiten genutzt (kein Winter = kleinere Wärmeschutzanforderungen)
• Stichwort: „Dauercamper“, „fliegender Bau“, „temporärer Bau“, „Spielhaus“
• es gibt viele Beispiele von „fliegenden Bauten“, welche anfangs nur für drei Jahre eine Genehmigung erhalten haben, aber seit über 30 Jahren existieren, entweder weil die Genehmigung immer verlängert wurde, oder schlicht, weil es vergessen wurde.

Stahl- oder Dyneema-Seile für den Baumhausbau sollten je nach Belastung ø 6 bis 12 mm dick sein. Das Spannschloss kann etwas größer gewählt werden, um mehr Spannweg und Spielraum zu haben.

Die Bruchlast kann bei gleichem Durchmesser je nach Seilaufbau stark variieren. Kontrolliere unbedingt die genaue Tragfähigkeit des Seils beim Hersteller und lass dich von einem Fachmann beraten, wie das Seil richtig verpresst wird (Kauschen, Presshülsen, Spleißen).

Wenn ein Baum oder dicke Äste durch das Baumhaus wachsen, stellt sich schnell die Frage, ob sich das überhaupt dauerhaft abdichten lässt.
Kurze Antwort: 100 % dauerhaft dicht? Eher nicht.
(Hierzu unsere Bachelorarbeit – FH Stuttgart, Steffen Beck, 2020.)

Warum ist das so schwierig?

1. Die Rinde ist uneben, wächst und verändert sich.
2. Bewegung im Sturm: Der Baum und seine Äste schwanken – im Bereich des Daches gerne mal mehrere Zentimeter.
3. Dickenwachstum: Bäume legen jährlich 3–15 mm zu. Das frisst jede starre Abdichtung auf.

Kurz gesagt: Eine perfekte, langfristige Abdichtung ist technisch und finanziell kaum machbar – zumindest nicht mit realistischem Wartungsaufwand.

Wie wir es lösen:

Wir arbeiten mit mehreren Ebenen der Wasserführung statt gegen den Baum zu kämpfen - von oben nach unten:

1. Ein schräges Seil als oberste Ebene fängt das Gröbste ab.
2. Die „Besenabdichtung” mit langen Borsten passt sich der Rinde an und leitet Wasser seitlich weg.
3. Ein Neoprenband unterstützt die Wasser- und Luftdichtung.
4. In der Dachebene kommen flexible Schaumstoffe zum Einsatz, die kein Wasser aufnehmen, Bewegungen puffern und als Wärmedämmung dienen.

Wichtige konstruktive Punkte:

1. Dickenwachstum einplanen:
   • mind. 10 cm Abstand zur Dachschalung.
   • 20–30 cm Abstand zu tragenden Balken.
   • Die Konstruktion sollte so gebaut werden, dass sie sich später mit der Stichsäge anpassen lässt.
2. Windbewegung:
   • Diese wird mit den Jahren geringer, da sich der Baum mit zunehmendem Durchmesser beruhigt.
3. Wasser ist der Endgegner:
   • Eindringende Feuchtigkeit führt schnell zu Schimmel.
   • → Folie, Tape oder Blech nutzen, wo immer die Geometrie es zulässt.
4. Mehr Durchdringungen = mehr Wartung:
   • Jede Öffnung erhöht die Komplexität, das Risiko und den Pflegeaufwand.

Meine Einschätzung & Erfahrung:

Ein durchgehender Stamm oder Ast ist ein geniales Gestaltungselement, keine Frage.
Aber muss ein Baumhaus wirklich komplett dicht sein?
Bei Spielhäusern oder gelegentlich genutzten Bauten bekommt man mit wenig Aufwand 10-20 % Wasserdurchleitung. Dieser kleine Rest an Feuchtigkeit, der am Stamm entlang durchs Haus läuft, ist zu vernachlässigen und sorgt sogar für etwas Waldhütten-Charme – inklusive des leicht moosigen, erdigen Geruchs und der paar Krabbeltiere.

Zudem führen viele Baumarten (vor allem Nadelhölzer) ohnehin wenig Wasser am Stamm entlang.

Und ein bisschen Zugluft ist in einem nicht dauerhaft bewohnten Baumhaus selten ein Problem.

Fazit:

Es sollte mit wenigen Hilfsmitteln möglicht dicht sein, aber nicht perfekt. Wichtiger als die Wasser- und Luftdichtigkeit sind die konstruktive Weitsicht (wie säge ich nach, wenn der Baum in 10-20 Jahren an die Konstruktion wächst?) und der konstruktive Wasserschutz (ja kein Wasser in die Bauteile!).

Für viele ist der Zustieg zum Baumhaus über eine Wendeltreppe das Nonplusultra! Aber kann man sie selber bauen?

Wendeltreppen (großer Radius, kein Mittelsteher) und Spindeltreppen (kleiner Radius, an Mittelstütze befestigt) sind i.d.R. aufwändige Spezialanfertigungen von Holzbauprofis. Wendeltreppen aus „einem Guss” werden entweder gebogen oder aus zahlreichen Einzelteilen zusammengefügt.

Die Treppenkonstruktion sollte möglichst autark vom Baum sein und lediglich an ein paar wenigen Punkten vom Baum gestützt werden, beispielsweise mit Baumschrauben vom Typ GTS Friend oder Spezialstreben.

Von der Methode, jede einzelne Stufe in den lebenden Baum zu schrauben, raten wir ab! Diese Technik ist nicht mehr fachgerecht, denn „professioneller Baumhausbau“ bedeutet, so wenige Verletzungen wie möglich zu verursachen. Schraubt man hingegen Stufe für Stufe einzeln in den Baum, hat das negative Folgen:

• Viele kleine Verletzungen und einzelne Druckstellen bedeuten Stress für den Baum.
• Jede dieser Stufen kann sich einzeln verformen, wodurch das Treppensteigen unangenehm und gefährlich wird.

Für erfahrene Heimwerker ist am ehesten der Bau einer Spindeltreppe geeignet. Anleitungen dazu findest du wie immer auf YouTube ;)

Ein Baumhaus wird immer etwas schwanken, das ist nun mal so im Baum, vor allem bei Wind. Es kann aber auch vorkommen, dass die Konstruktion ins Schwanken gerät, obwohl sich der Baum selbst kaum bewegt. Das ist unangenehm und unsicher, und die einzelnen Verbindungsmittel werden durch andauernde Wechselbelastung beansprucht. Dadurch können sie sich lockern oder im schlimmsten Fall versagen.

Die Ursache finden

a) Die Konstruktion federt oder wackelt beim Betreten.

Das ist statisch oft noch nicht dramatisch, fühlt sich aber ungut an. Meist sind die Holzbalkenquerschnitte zu klein oder die Plattformteile kragen zu weit aus.

Lösung: Verstärke die Holzbalken an den kritischen Stellen, indem du entweder die Balkenhöhe vergrößerst – zum Beispiel durch unten angeleimte und kreuzweise verschraubte Holzleisten – oder kritische Stellen mit Streben oder Holzpfosten unterstützt.

b) Gesamte Plattform hängt seitlich, sackt ab oder verbiegt sich

Wenn die gesamte Plattform seitlich absackt oder sich verbiegt, ist meist der Hebelarm zu groß oder das Gewicht der Plattform schlecht verteilt.

Lösung: Steife die Konstruktion gezielt aus, entweder mit zusätzlichen Streben oder Holzstützen von unten oder mit einer Seilaufhängung von oben über ein Spannschloss.

c) Drehbewegungen, Torsion oder seitliches Schwanken bei Sturm oder Bewegung von Personen:

Dies tritt vor allem bei Konstruktionen in einem einzelnen Baum auf, auch wenn Hängebrücken, Schaukeln oder ähnliche Elemente mitspielen.

Lösung: Versuche, den Grund genau herauszufinden, und minimiere zuerst das Spiel in der Konstruktion. Spanne die Konstruktion so stark wie möglich ein, gib also möglichst viel Vorspannung in eine Richtung. Danach kannst du gezielt neue Streben, vor allem als Druckelemente, oder gespannte Stahlseile, also reine Zugelemente, einsetzen, um die Bewegung in die andere Richtung zu eliminieren oder abzufangen.

Fazit:

Ein Baumhaus wird immer ein bisschen wackeln, das gehört einfach dazu, sonst wäre es kein Baumhaus. Falls es sich aber ungut anfühlt, gibt es viele Möglichkeiten, das Wackeln nachträglich in den Griff zu bekommen. Entweder mit Druckstreben, Zugseilen an Plattform, Baum oder Ast, einbetonierten Treppen- und Leiterelementen, einer Stütze am Boden oder mit zusätzlichen diagonalen Aussteifungen an Boden- oder Wandelementen.

Schickt mir bei Problemen auch gern ein paar Bilder oder Videos an info@thetreehouse.shop – ich helfe euch gerne weiter ;)

Problem 1: Die Holzschrauben am Auflager verbiegen sich.

Lösung:

• Je höher die Belastung, desto dickere Holzschrauben werden benötigt.
• Verwende 4 Holzschrauben ø 8 mm und Schlossschrauben ø 12 mm, die durch den gesamten Holzbalken gehen.

Problem 2.1: Das Festlager wird stark verdreht & die Plattform schwankt übermäßig.

Problem 2.2: Das Gleitlager wird zu stark belastet, die Kunststoffgleitplatte leidet unter dem Druck.

Lösung:

• Dopple den Tragbalken seitlich neben dem Auflager mit einem etwa 1 m langem Stück auf, dort, wo noch Platz auf dem Schaft ist.
• Setzte ein zweites Auflager auf den Schaft der Baumschraube und verschraube es mit dem aufgedoppelten Holzbalken.
• Der neue Tragbalken muss vollständig verleimt und zusätzlich fest verschraubt werden!