Die Höhe des Baumes ist nicht ausschlaggebend für dein Baumhaus – viel wichtiger ist der Stammdurchmesser, dieser sollte je nach Größe deines Baumhauses mindestens 30 (besser 40 cm) betragen!

Achte zudem darauf, dass die Proportion von Baumhaus- und Kronen-Volumen stimmig ist, das Baumhaus sollte dein Bäumchen optisch nicht “erdrücken”.

Bei klein wachsenden Bäumen mit niedriger Krone wie z.B. Obstbäumen ist es oft besser das Haus auf Stelzen zu bauen.

Maßgebend für die Baumhaus-Schrauben ist die Druckfestigkeit längs zur Holzfaser:

Hartholz (> 2,5 KN/cm²) – sehr gut geeignet für Schrauben:

• Laubholz: Ahorn, Buche, Eiche, Esche, Nußbaum, Platane, Robinie

Mittel-Hartholz (2 – 2,5 KN/cm²) – gut geeignet für Schrauben:

• Laubholz: Birke, Edelkastanie, Erle, Kirschbaum, Linde
• Nadelholz: Douglasie, Kiefer, Lärche, Fichte, Tanne

Weichholz (< 2 KN/cm²) – mäßig geeignet für große Belastung der Schrauben:

• Laubholz: Espe, Pappel, Birne, Roßkastanie, Ulme, Weide
• Nadelholz: Zeder

WICHTIG:

Dies sind nur grobe Richtwerte – die Holzfestigkeit variiert von Baum zu Baum, von Ort zu Ort und selbst in ein und demselben Baum! Mehr dazu hier…

Für die letztendliche Eignung zum Baumhausbau spielen abgesehen von der Druckfestigkeit auch das Abschottungsvermögen, die Wundheilung eine wichtige Rolle.

Beobachte einfach deinen Baum beim nächsten Sturm. Ein 40 cm starker Baum schwankt in 2 m Höhe fast gar nicht, bei Orkan vielleicht 2 cm in beide Richtungen.

In 5 m Höhe kann das schon ganz anders aussehen… aber wie gesagt, einfach beobachten, jeder Baum ist da anders.

Damit die Bäume beim Schwanken nicht an der Plattform reißen, wir diese gleitend gelagert, mit “Dynamic Support”.

Buche, Eiche, Linde, Lärche, Ahorn und Baumarten mit ähnlichem Holzeigenschaften sind die Top Baumhaus Bäume!

Mehr darüber erfährst du in unserem ausführlichem Artikel:

Welcher Baum eignet sich am besten?

Entscheide du wie lange du Spaß an deinem Baumhaus haben willst. Alte Bäume können trotz ihres greisenhaften Äußeren noch etliche Jahre von ihren Reserven leben. Ist das Baumhaus nah am Boden, so kannst du es notfalls auch später noch auf Stützen umlagern.

Hohle Stämme und Bäume mit Pilzbefall sind in jedem Fall zu meiden!

Hier erfährst du mehr über die Wahl des richtigen Baumes.

Der Trägerbaum sollte auf Höhe der Plattform mindestens einen Stammdurchmesser von 35 cm haben (mehr dazu hier). Steht dir kein solcher Baum zur Verfügung, gibt es zwei Möglichkeiten:

• Warten: Ist Geduld deine Stärke und Enkelkinder sind in Sicht, kannst du das Baumhausprojekt um ein paar Jahre verschieben; der Stammdurchmesser wächst pro Jahr durchschnittlich +5 bis 15 mm.
• Baue ein Stelzenhaus oder eine Mischform, mit z.B. einer Baumschraube und drei Stehern. Viele der schönsten „Baumhäuser“ werden von künstlichen Stehern getragen, das ist auch im professionellen Baumhausbau gang und gäbe. Keine Sorge: Das echte Baumhausgefühl wird trotzdem entstehen, sobald das Haus ein paar Meter über dem Boden schwebt und die Baumkrone küsst.

Als Zwiesel bezeichnet man eine Gabelung des Baumstammes. Man unterscheidet nach Form zwischen „U- und V-Zwiesel“.

U-Zwiesel sind in der Regel stabiler und belastbarer, da deren Holzfasern besser miteinander verzahnt sind. Bei V-Zwieseln hingegen wächst die Rinde in die Gabelung ein und die Fasern sind nur mäßig bis gar nicht verzahnt – V-Zwiesel sind weit weniger belastbar und neigen zum Ausreißen, deshalb sollten sie nicht als Befestigungsstelle für schwere Lasten verwendet werden.

Oft kommen einem beim Bau eines Baumhauses Äste in die Quere, diese dürfen in Maßen entfernt werden – man sollte aber nicht mehr als 5% der Krone / des gesamten Blattwerkes zurückschneiden.

Wichtig: Brich Äste nie ab, dabei entstehen großflächige Verletzungen, die eine Angriffsfläche für Pilze und Insekten bieten.

• Äste sollten mit einer scharfen Säge so abgesägt werden, dass eine möglichst kleine Schnittfläche entsteht (sauberer Querschnitt).
• Größere Äste stehen unter Spannung; Kürze diese Äste schrittweise, bevor du den finalen Schnitt machst.
• Säge die Äste nicht direkt am Stamm ab, sondern lassen einen kleinen 2-3 cm Stummel überstehen. Und immer dran denken: Schnittfläche so klein wie möglich!
• Totholz d.h. abgestorbene Baumteile sollten entfernt werden, da diese beim Herunterfallen eine Gefahr sind.

Ansonsten gilt: Lass alles dran, was nicht unbedingt entfernt werden muss. Geh sorgsam mit Ästen und Blättern um, denn sie sind die primäre Energiequelle des Baums. Jeder entfernte Ast schwächt den Organismus, in einer Zeit wo er eh schon mit der Zusatzbelastung des Baumhauses zu tun hat.

• Wenn möglich baut man um die großen Äste herum, oder bindet sie mit in das Baumhaus ein.
• Kleinere Äste kann man oft wegbiegen und mit einem Seil abspannen.

Die Aufgabe der Wurzeln wird oft unterschätzt, da diese unsichtbar im Erdreich liegen. Dabei sind sie für den Baum genauso wichtig, und vom Volumen in etwa so groß, wie die Baumkrone. Jede Beschädigung einer Wurzel bedeutet Nährstoffverlust und eine Schadstelle, an der sich Fäule ausbreiten kann.

• Achte darauf, dass während und nach den Bauarbeiten der Boden nicht zu sehr verdichtet wird; die Wurzeln benötigen ein locker-luftiges Erdreich, um funktionsfähig zu bleiben.
• Vermeide Belastung im näheren Umfeld vom Stamm: Trampelwege, Menschenmengen oder Parkplätze. Eine gute Maßnahme gegen Bodenverdichtung sind Rindmulch oder erhöhte Wege auf Pfählen.

Möglich ist alles, aber ob es dem Baum guttut? In der Baumpflege ist Durchbolzen eine gängige Technik, um Seilsicherungen anzubringen, allerdings ist das nicht vergleichbar mit der Belastung eines Baumhauses.

Sehr gut eignet sich das Durchbolzen für das Anbringen kleinerer Lasten durch Seilabhängung. Die Gewindestange sollte mindestens 20 mm Durchmesser haben (Rost bedenken), auf einer Seite befindet sich eine große 5-7cm Beilegscheibe, auf der anderen Seite eine Ringmutter, an der das Seil befestigt wird.

Hier gibt es noch mehr Infos und alternative Befestigungs Methoden.

Wir sind seit langer Zeit dazu übergegangen unsere Baumschrauben im Baum zu verleimen, und zwar mit PU-Holzleim.

Gedankliche Grundlage ist die Baumbiologie und die Wundreaktion von Bäumen:

1. Der Baum reagiert auf Verletzungen mit der Einlagerung von Harzen und ätherischen Ölen. Damit versiegelt der die Gefäße und behindert das Eindringen von Pilzsporen und Fäule. Zudem sind diese Einlagerungen oft ungenießbar für Insekten
2. Die geschädigten Gefäße kann man sich vorstellen wie lange Schläuche in denen Wasser und Nährstoffe transportiert werden. Ist die Leitung verletzt, fließt der Schlauch aus und ist nicht mehr funktionsfähig.
3. Der Verlust der durchbrochenen Leitungen wird kompensiert. Um die verletzte Zone (z.B. Bohrung der Schraube) werden in den Folgejahren neue Gefäße gebildet.

Warum empfiehlt „TheTreehouse.Shop“ PU-Leim zum Befestigen der Schrauben?

1. PU-Leim dehnt sich bei Aushärten auf das bis zu dreifache seines Volumens aus
2. Er füllt sämtliche Hohlräume
3. Wie der Baum mit seinen Harzen und Ölen dringt der Leim in die geschädigten Gefäße ein und versiegelt diese dauerhaft – so haben Pilze und Insekten keine Chance
4. Der Leim verfestigt das unmittelbar umliegende Holz
5. Die Verbindung Schraube Holz wird dauerhafter und stabiler
6. Die Baumschraube sitzt absolut fest im Loch – dadurch kannst du eine fest sitzende Mutter nachträglich lösen, ohne die Schraube wieder mit auszudrehen.
7. PU-Leim ist eine zähflüssige Masse die in kurzer Zeit vollkommen aushärtet, dadurch ist auszuschließen, dass schädliche Inhaltstoffe weiter in den Baum transportiert werden.

Warum keine natürlichen Harze statt giftigem PU-Leim?

Natürliche Stoffe könnten theoretisch Nährboden für Pilze und Insekten bieten. Zudem ist deren Aushärtung und Volumenvergrößerung nicht so gut wie bei PU-Leim.

Sollte der Baum irgendwann einmal schwächeln, kannst du dein Baumhaus jederzeit auf Stelzen abstützen. So wird der Baum entlastet und du kannst ihm gemütlich beim alt werden zusehen.

Klar geht das, dabei solltest du auf folgendes achten:

• der Baumstamm darf nicht morsch oder brüchig sein und muss das Baumhaus sicher halten können.
• die Schnittfläche muss konstruktiv von Feuchte geschützt werden (baue eine Art Dach).
• stütze deine Plattform mit Streben und Dreieckkonstruktionen von unten ab.
• du benötigst hierfür i.d.R. keine speziellen Baumschrauben – befestige die Balken mit Holzschrauben direkt am Baum, verwende viele lange Holzschrauben ø 6-8mm. Da der Baum eh schon tot ist kann man das ausnahmsweise so machen;)

Normalerweise sollte ein einigermaßen gesunder, frisch gekappter Baum noch 10 – 15 Jahre stehen bleiben. Danach sind entweder die Kinder zu groß, oder die Kinder müssen ihr Häuschen mit Holzstelzen abstützen.

Aus Sicht des Baumes ist im Herbst und Winter die beste Zeit zum Baumhaus Bauen, hier sind Verletzungen nicht so tragisch. Der Baum “steht nicht im Saft” (wegen der Kälte, wenig Belaubung und Sonnenlicht). Es ist auch keine Vogelsaison. Deshalb ist dies auch die Hochsaison für Baumpfleger und Forstarbeiter.

Für Baumhausbauer ist aber das ganze Jahr Hochsaison! Why? Weil wir die buntesten Vögel von allen sind:)

PS: Keine Sorge, auch im Hochsommer verkraftet ein gesunder Baum den “Baumhaus Eingriff” locker leicht!

Ein gut gebautes Baumhaus ist vergleichbar mit einer Berghütte oder ein Bootshaus. Fachgerecht montiert und unter normalen Umständen halten Baumhäuser mindestens 20 Jahre! Dann müssen eventuell Kleinigkeiten nachgebessert werden, z.B. Dachdeckung (Schindeln) oder einzelne stark bewitterte Bodendielen.

Ein mini Kinder-Baumhaus zum Verstecken und Spielen sollte mindestens 4 m² Grundfläche haben.

Ein Baumhaus für Erwachsene sollte mindestens 10 m² haben, so kann man auch zu zweit eine schöne Zeit darin verbringen!

Nach oben setzt der Baum bzw. die Bäume das Limit: Baue immer so dass sich das Baumhaus schön in der Krone “versteckt”, dann liegst du richtig.

Hier findest du mehr zum Thema:

– Baumhaus Planen allgemein

– Baumhaus Größe und Dimensionierung

Baumhäuser die weit über dem Boden sind, sehen oft besonders aufregend aus! Was du dabei bedenken solltest:

• jeder weiter oben, desto komplizierter wird der Bau
• je höher, desto stärker die Windbelastung
• je höher desto gefährlicher wird alles (herunterfallende Gegenstände, Menschen, …)
• für kleine Kinder sollte die Plattformhöhe 3m nicht überschreiten, so können auch Rutschen und Kletterseile angebracht werden
• Am komfortabelsten Arbeiten lässt sich, wenn man mit der ausgefahrenen Leiter noch sicher stehen (ca 3 – 4m Plattformhöhe)

Ein starker Baum genügt, allerdings ist das Baumhaus Bauen in einem einzelnen Baum tendenziell schwieriger als in vielen. Am einfachsten geht es mit 2, 3 oder mehr Bäumen im Abstand von 2 – 6m, da du deine Plattformbalken schön befestigen kannst und eine große Plattformfläche erhältst.

Bei zu kleinen Bäumen kannst du natürlich auch auf Stelzen bauen oder eine Kombination aus Baumhaus Befestigung und Stelzen wählen.

Die Distanz zwischen den Bäumen sollte am besten unter 6m sein. Wird der Abstand / die Spannweite noch größer, muss der Holz-Trägerbalken so massiv sein, dass man ihn nur noch schwer tragen kann. I professionellen Baumhausbau sind Spannweiten bis 8m aber keine Seltenheit.

Unsere Erfahrung nach 10 Jahren Praxis: Jein!

Ob du eine Genehmigung brauchst ist abhängig von:

• Übergeordneter Bauordnung des Bundeslands
• Lokalen Bauvorschriften der Gemeinde
• Der Lages des Grundstücks innerhalb der Gemeinde
• Der Position des Baumhauses im Grundstück
• Der Größe, Höhe und Bauart des Hauses
• Dem Verhältnis zu deinen Nachbarn
• Risikobereitschaft des Bauherrn
• „Vitamin B“

Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema findest du hier

Wendeltreppen (großer Radius ohne Mittelsteher) und Spindeltreppen (kleiner Radius an Mittelstütze befestigt) sind aufwändige Spezialanfertigungen von Zimmereien, Tischlereien oder Schreinereien die viel Expertise benötigt.

Wendeltreppen aus “einem Guss” werden entweder gebogen oder aus zahlreichen Einzelteilen zusammengefügt.

Die Treppenkonstruktion sollte möglichst autark vom Baum sein und lediglich an ein paar wenigen Punkten vom Baum gestütz werden (mit Holzstreben).

Von der Methode jede einzelne Stufe in den lebenden Baum zu schrauben raten wir ab!

– diese Technik ist nicht mehr fachgerecht: “profssioneller Baumhausbau” bedeutet so wenig Verletzungen wie möglich. Die ist die allgemeine Meinung von professionellen Baumhausbauern weltweit (siehe “World Treehouse Conference”).

– Stufe für Stufe einzeln in den Baum zu Schrauben haben wir als unwissende Kinder gemacht

– viele kleine Verletzungen und viele einzelne Druckstellen bedeuten Stress für den Baum

– jede dieser Stufen kann sich einzeln verformen wodurch das Treppensteigen unangenehm und gefährlich wird

Für Heimwerker geeignet ist der Bau einer Spindeltreppe – Anleitungen findest du wie immer auf YouTube.

Baumhäuser werden immer etwas schwanken, das ist nun mal so im Baum, vor allem bei Wind. Es kann aber auch vorkommen, dass die Konstruktion ins Schwanken gerät ohne dass der Baum sich bewegt.

Was ist doof daran?

• Es kann sich unangenehm / unsicher anfühlen.
• Die einzelnen Verbindungsmittel (Baumschrauben, Holzverbindungen, …) werden dadurch dauerhaft belastet. (Wechselbelastung, Biegen, Abscheren, Zug, Druck).

Die Ursache herausfinden – warum kippt / schwankt es?

Seitliches Kippen:

• Weit auskragende Plattform oder Teile der Plattform
• Holzbalken zu klein bemessen – Balken federn und biegen sich

Drehbewegung / Schwanken:

• Dreieck-Konstruktion dreht sich um Achse von Baumstamm
• Drehbewegung wenn Personen laufen und abbremsen
• Benutzung von Hängebrücke, Schaukel oder ähnlichem

Maßnahmen:

Wenn man genau beobachtet und verstanden hat woher das Kippen / Schwanken kommt, gibt es simple Methoden um dem entgegen zu wirken – achte darauf Druck- und Zugelemente richtig einzusetzen:

• Streben von unten anbringen (Überwiegend Druck, wenig Zug)
• Seilabhängung von oben anbringen (nur Zug!)
• Zusätliche kurze Holzstreben / -büge einziehen
• Das Leiterelement / Treppe fest einbetonieren
• Zusätzliche Stütze einbetonieren
• Holzbalken verstärken

Wichtig ist bei alle dem die Grundregel zur Aussteifung:

Viereck vergeht – Dreieck besteht

Probiert das Ganze mal mit eurm Meterstab aus;)

Für den wechselfeuchten Außenbereich (Unterkonstruktion, Plattform, Bodendielen, Geländer, Treppen, Außenfassade, Fenster, etc.) eignen sich besonders gut: Lärche und Douglasie
Deren eingelagerte Harze und Öle verhindern dass das Holz vorzeitig fault.

Für den Innenbereich (Wandkonstruktion, Innenschalung, Sparren, …) empfehlen wir: Fichte
Fichtenholz ist billiger, lässt sich super bearbeiten und harzt nicht so sehr.

Als Schindel-Dachdeckung verwendet man entweder:

– Lärchenholz (gespaltet oder gesägt)
– Zedernholz (Importware; duftet aber sehr gut)

Zur Aussteifung von Wand- und Dachflächen eignen sich OSB-Platten (9 – 12mm) hervorragend.

Zur Berechnung der Balkenhöhe verwendet man folgende Faustformel:

Hier ein Beispiel:

Der Balken darf bei diesem Querschnitt ruhig 1,0 m auf jeder Seite überstehen.

Wichtig ist nicht die Gesamtlänge des Balken sondern der Abstand zwischen den Auflagern ( hier 400 cm):

Die errechnete Höhe h ist hier also 20 cm.

Dieser Wert kann um 2 – 4cm erhöht werden wenn mit sehr großen Belastungen gerechnet wird.

Der Wert kann um 2cm verringert werden wenn nur eine Plattform gebaut wird, ohne Baumhaus, ohne große Menschenansammlungen.

Die Balkenbreite b sollte stets > 6 cm sein, damit man ausreichend Platz zum Verschrauben hat.

Holzbalken und Stöße werden im modernen Holzbau mit Schrauben und Metallverbindern gesichert.

Ausklinkungen, Überblattungen und andere traditionelle Holzverbindungen sind zwar echte Hingucker und verkörpern die Handwerkskunst der Zimmermänner – aus heutiger technischer Sicht haben sie aber folgende Nachteile:

• Der Holzquerschnitt wir geschwächt (man entfernt einen Teil des tragenden Balkens)
• Die Schwächung ist oft genau an den kritischen, besonders beanspruchten Stellen
• Die flächigen Hirnholzschnitte und Fugen sind besonders kritisch für Wasseransammlungen

So schön die alten Verbindungen sind: aus statischer und technischer Sicht stehen uns heutzutage viel bessere Mittel zur Verfügung: Statt handgeschmiedeten Nägeln gibt es heute für jede Verbindungsart spezielle Holzschrauben!

Die Dicke der Bretter richtet sich nach dem darunter liegenden Balkenabstand:

Die Breite der Bretter sollte 10 bis max. 15cm sein, damit Bretter nicht zu sehr „Schüsseln“.

Fugenbreite zwischen Bodendielen: ca. 12 – 15 mm, je breiter die Fuge, desto besser kann man sie sauber beseln. Macht man die Fuge zu schmal (<10mm) dann stoßen die bei Regen mit Wasser vollgesogenen Bretter aneinander und machen alles noch schlimmer.

Wenn Holz feucht wird, quillt es auf. Vollgesogene Bretter tendieren dazu zu Schüsseln, d.h. es verbiegt sich so, dass sich darauf Wasser sammeln kann. Um dies zu verhindern, sollte die Kernseite (rechte Seite) der Bretter nach oben bzw. außen zeigen.

Ist die Kernseite allerdings hässlich oder splittern Teile des Kernholzes bereits ab, dann dreht man das Brett mit dem Kern nach unten (rechte Seite unten).

Wir bei Baumbaron verwenden ausschließlich glatte Dielen – Vorteile:

• Lassen sich leichter reinigen
• Natürlichere Optik
• In Rillen sammelt sich Wasser -> Algen- & Pilzbildung, Rutschgefahr, geringere Haltbarkeit!
• Angenehmer zum barfuß laufen und rumfläzen
• Weniger Splittergefahr

Der Schaft der GTS Allstar ist extra lang (21cm), das hat folgende Gründe:

1. damit das Spannseil der „Cable Suspension“ reibungslos angebracht werden kann – das Seil das dort abgespannt wird darf den Trägerbalken nicht berühren.
2. Um möglichst viel Gestaltungsspielraum zu erlangen, z.B. bei geneigten Bäumen & Dreieckskonstruktionen
3. Damit der Baum ungestört in die Dicke wachsen kann – du kannst die Auflager mit den Jahren immer weiter nach außen schieben.

Nein – die in Baustoffhandel erhältlichen Schrauben sind nicht für die Belastungen eines Baumhauses ausgelegt! Baumhausschrauben bestehen aus einem speziellen Stahl, haben einen größeren Durchmesser und eine belastungsoptimierte Geometrie (bedenke ständiges Wackeln im Wind und durch schwebende Konstruktion).

Diese Frage höre ich sehr oft – ein paar ehrliche Gedanken hierzu:

• Baumschrauben sind statisch hoch belastete Bauteile (oft mehrere Tonnen Last). Die Belastungssituation ist dynamisch und die Verbindungsmittel sind permanent extremen Wechselbelastungen ausgesetzt (Menschenansammlungen, Schwanken, Wind, Sturm, Schneelasten). 
• Baumhäuser werden in der Regel einige Meter über dem Boden installiert, ein Materialfehler kann fatale Folgen haben.
• Wir haben im Zuge zahlreicher Bachelorarbeiten an der Schraubengeometrie, den Materialien und dem Herstellungsverfahren geforscht: Bei unseren Experimenten sind einige Prototypen abgebrochen; Grund war eine falsch plazierte Schweißnaht, eine falsche Schweißmethode oder die falsche Metalllegierung.
• Ich hätte es auch nicht gedacht, aber hinter den Baumhausschrauben (Originale aus den USA) steckt mehr als einfach zwei Stahlteile zusammenzuschweißen…

So jetzt könnt ihr selber entscheiden…

Jedes unserer Sahlteile wird aus einer speziell für den jeweiligen Einsatzbereich optimierten Stahllegierung hergestellt! Deutsche DIN – nix aus China – der Rest ist Betriebsgeheimnis – mehr sog i ned – ich bin doch nicht blöd!

Baumschrauben sind permanenter Wechelbelastung ausgesetzt (Windschwankung und tanzende Menschen) – Edelstahl wäre auf Dauer zu spröde für solche Belastungen. Unsere Schrauben bieten den optimalen Kompromiss aus Elastizität und Festigkeit.

Achtung: Bei jeder Veränderung unserer Produkte entfällt jegliche Garantie!

Die Schrauben bestehen aus speziellen Stahllegierungen die ohne Fachwissen und den nötigen Schweißmethoden nur schwer schweißbar sind – nicht zu empfehlen!

Falls du eine Sonderanfertigung möchtest, empfehlen wir das Teil komplett neu zu entwerfen und aus einem homogenen Material zu schweißen – hier sind deiner Krativität keine Grenzen gesetzt – orientiere dich einfach an unseren Standardmaßen.

Um Pilzsporen und Fremdkörper zu beseitigen, sollten sämtliche Werkzeuge, welche Kontakt zum lebenden Holz haben (Bohren, Sägen, Schneiden), unmittelbar vor dem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden:

1. Alkohol eignet sich am besten zum Lösen von organischen Verbindungen wie Pilzsporen, Fetten, Pollen. Alkohol = Ethanol kann entweder in der Reinform verwendet werden (teuer wegen Alkoholsteuer – dafür trinkbar – oder als Mischung in Form von Isopropanol, Spiritusreiniger für den Haushalt, oder ähnlichem.
2. Eine weitere Möglichkeit das Werkzeug zu reinigen, ist das Abflammen mit einem Bunsenbrenner oder ähnlichem.

Achtung:

• Kein Aceton verwenden – ist zu aggressiv und greift Plastik und Lack an!!!
• Bei Verwendung anderer Desinfektionsmittel bitte darauf achten, dass diese umweltverträglich und gesundheitlich unbedenklich sind. Nähere Infos hierzu findest du unter https://de.wikipedia.org/wiki/Desinfektion

Alle sind speziell entwickelte Schrauben für den Baumhausbau. GL (von Erfinder, Michael Garnier) und TAB (von Pete Nelson) stammen aus den USA; deren Schrauben und Werkzeug haben Inch-Maße.

Die German Treehouse Screw (GTS) wird, wie der Name vermuten lässt, in Deutschland (nähe München) produziert und von dort aus europaweit versandt. Basierend auf amerikanischem Vorbild wird sie stetig weiter optimiert. Die Maße wurden auf den europäischen Markt angepasst.

Wann sollte die GTS Top verwendet werden?

Normalerweise ist bei größeren Lasten die GTS Allstar die beste Wahl. Warum? Da diese sowohl vertikal als auch horizontal stärker belastbar ist – dies ist besonders in Weichholz der Fall!

Problem: Die GTS Allstar benötigt i.d.R. einen Stammdurchmesser > 40 cm. Nicht jeder hat so große Bäume in seinem Garten – deshalb wurde die GTS Top entwickelt.

Die GTS Top wird dort eingesetzt wo der Baum zu klein für die GTS Allstar ist.

• Kleine bis mittelgroße Baumhäuser
• Nur in Hartholz stark belastbar!
• Stammdurchmesser ø an Montagestelle:
  • > 30 cm bei einer Schraube
  • > 35 cm bei zwei gegenüberliegenden Schrauben
• Gerader Stamm mit glatter Rinde (maximale Stammneigung 4°)
• Vertikale Belastbarkeit ⇓ MITTEL
• Horizontale Belastbarkeit ⇒ GERNIG

Dies ist ganz einfach möglich mit einem Kompass (z.B. Smartphone App)!

Übrigends: Die Waggerwaagen Apps sind zur Not auch sehr hilfreich;)

Nicht jede Schraube benötigt die volle Anzahl an Distanzringen, wenn diese geschickt eingesetzt werden.

Bedenke: die Plattform die später auf den Schrauben befestigt wird ist ein starres System das alle Auflager fest miteinander verbindet. Bewegt sich z.B. ein Auflager nach links, dann bewegen sich auch die daneben liegenden nach links – planst du das mit ein, benötigst du nur ein paar Distanzringen.

Es hilft sehr wenn du dir die Bäume, Schrauben, Auflager und Distanzringe aus der Vogelperspektive aufzeichnest.

Nein. Das Holzgewinde ist riesig, ihr müsst ein Loch im Stamm vorbohren. Zum Eindrehen der Baumschrauben benötigt ihr spezielles Werkzeug und einen starken Bohrer.

Um die GTS-Schrauben in den Baum drehen zu können musst du ein Loch vorbohren!

Was du über deine Bohrmaschine wissen musst:

1. Wichtig ist, dass deine Bohrmaschine nicht längere Zeit an ihrer Kraftgrenze benutzt wird – sonst geht sie kaputt: Anzeichen hierfür sind leichtes Rauchen, verbrannter Geruch und gequälte Geräusche!
2. Die Maschine muss einen extra Haltegriff haben – es besteht große Gefahr dass sich die Maschine “frisst” und man sich das Handgelenk verdreht.
3. Kabellose Produkte (Akkubohrschrauber) sind im Baum leichter zu handeln!
4. Das Bohrfutter muss mindestens eine Aufnahme von 11 mm haben um unsere Bohrer zu befestigen.

Welche Bohrleistung benötige ich?

GTS Allstar:

Bei Hartholz (Eiche, Buche, Esche, …) muss der Akkubohrer ein wahres Kraftpaket sein – der “36 mm Schlangenbohrer” und der “74 mm Forstnerbohrer” verlangen enorme Leistung!

	Hartholz	Weichholz
Akkubohrer Beispiel	Hilti SF 10W-A22 ATC	Makita DFF 451 RTJ
Akkuleistung	22 V / 4 Ah	18 V / 4 Ah
max. Kraft (Drehmoment)	120 Nm	80 Nm

GTS Top / Friend / Safety:

Hier genügt eine Bohrmaschine / Akkubohrschrauber der Leistungsklasse wie bei “GTS Allstar Weichholz”

Woher bekomme ich so einen Akkubohrschrauber?

Akkubohrschrauber in dieser Leistungsklasse sind sehr teuer. Du musst dir gut überlegen ob du ein solches Kraftpaket wirklich anschaffen möchtest und langfristig brauchst. Der Nachteil an diesen Top-Schraubern ist:

• sie sind sehr groß und sehr schwer
• zu unhandlich für Frauen- und Kinderhände
• nicht geeignet für feine / kleine Arbeiten
• nicht geeignet für enge Stellen

Oft ist es am sinnvollsten du leihst dir für den Tag der Montage der Baumschrauben einen kräfigen Bohrer. Versuche es am besten bei einer Zimmerei / Tischlerei /  Bauern / KFZ / Handwerksbetrieb / Montagebetrieb / Nachbarn, im Baumarkt oder beim Maschinenverleih.

Ich bin mir sicher: wenn du den Jungs von deinem Baumhausprojekt erzählst und ihnen die Schraube zeigst werden sie dir die Maschine gerne für ein paar Tage überlassen.

Der Hebelarm ist die Distanz von dem Befestigungspunkt (z.B. Baumstamm) zum Lastangriffspunkt (Auflager & Trägerbalken). Je größer der Hebelarm, desto größer das Drehmoment und somit die Belastung auf das Verbindungsmittel (hier die Verbindung Baumschraube im Stamm). Der Drehpunkt liegt bei den Baumschrauben ca. 4-8 cm innerhalb des Baumes.

Ein kleines Experiment zum Hebelarm: Strecke deinen Arm seitlich aus und dein Partner drückt mit der gleichen Kraft nach unten, einmal beim Ellbogen und einmal bei der Hand. Wann ist die Belastung an der Schulter größer?

Hier gilt prinzipiell das gleiche wie beim Baumstamm:

• Der Durchmesser des Astes sollte entsprechend der Baumschraube > 35 cm sein

Achtung bei Ästen:

• Je weiter die Schraube vom Baumstamm entfernt ist, desto größer sind der Hebelarm, die Torsionskräfte und die exzentrische Belastung
• Die Astanbindung am Stamm kann ausreißen
• Bei Windschwankung wird die Verbindung heftig belastet
• Die ganze Plattform und das Baumhaus werden stark schwanken und können zerstört werden
• Äste können morsch werden

Deshalb nur nach sehr genauer Überlegung in sehr stabile Astanbindungen nahe am Baumstamm bauen!

Ja – Alle Auflager können sich frei um den Schaft der Baumschraube drehen.

Damit die Plattform nicht kippt muss sie durch mehrere Schrauben, Säulen oder Seilabhängungen gesichert werden.

Ja – Auch mit der Dreieckskonstruktion ist eine gleitende Lagerung der Plattform möglich.

1. Eine Dreieckskonstruktion muss oben ein Festlager „Static Support“ und unten eine „Bracket“ haben. Ein Gleitlager ist nicht möglich, da das Dreieck sonst seitlich kippen würde.
2. Die Dreieckskonstruktion ist in sich schon etwas beweglich und bietet etwas Spielraum für Schwankungen, da die Auflagerringe etwas Spielraum gewähren.
3. Schwanken die Bäume sehr stark, besteht Gefahr dass die Verbindungen zu starken Spannungen ausgesetzt ist. Die Dreieckskonstruktionen muss von der Plattform entkoppelt werden: Am einfachsten legt man zwischen die Balken eine Gleitplatte aus Hartplastik (z.B. UHMW) und sichert die Balken seitlich gegen Abrutschen (Holzklötze oder Stahlwinkel).

Die schwarze Lackbeschichtung (KTL) hat folgende Funktion:

• schützt den Stahl vor Rost bei der Lagerung
• schützt der Stahl vor Rost im Freien nach Montage
• wertet die Teile optisch und haptisch auf
• verlängert die Lebensdauer

Statisch betrachtet spielen kleine Mängel keine Rolle:

Sämtliche Teile sind so dimensioniert, dass Rost nichts ausmacht. Der große Vorteil der Baumschrauben: Da der Baum die Schrauben kontinuierlich weiter einbindet wird die Verbindung von Jahr zu Jahr stärker (siehe Dickenwachstum und Reaktionsholz).

Optische Mängel kann man einfach mit schwarzer Farbe nachbessern: Lack-Spray, Auto-Lackstift, Permanent Marker, o.ä.

Runde den Eintritt deines 36mm Schlangenbohrer-Lochs leicht an – so kann das Grobgewinde der GTS besser greifen. Dazu benutzt du am besten einen Stechbeitel / Stemmeisen oder ein scharfes Messer. Hat der Anfang des Gewindes einmal “angebissen”, lässt sich der Rest der Schraube gut reindrehen.

Das ist gut so – seit 2020 werden unsere Hülsen auf die Wellen gepresst und nicht mehr verschweißt – seitdem sind die Schrauben wirklich unzerstörbar;) In einigen Fällen ist die Reibung beim Eindrehen so hoch, dass die Hülse zeitweise “stehen bleibt” während sich die Welle weiter eindrehen lässt. Aber wie gesagt, keine Sorge, die Hülse kann nicht auf der Welle verrutschen und wird trotzdem voll in den Stamm reingepresst!

Leichte Neigungen < 10° stellen bei einem stabilen Baumstamm in der Regel kein Problem dar. Der Stammdurchmesser sollte allerdings > 35 cm sein und die Befestigungsstelle nicht zu hoch sein (< 3 m).

Bedenkt wie ihr die Plattform ausrichtet und wo die Hauptlasten wirken:

• Wohin will der schiefe Baum kippen?
• Entsteht durch meine Plattform eine zusätzliche Kipplast?
• Wo positioniere ich mein Baumhaus damit der schiefe Baum entlastet wird?
• Wo installiere ich meine Baumschrauben?
• Welche Baumschraube kann ich verwenden? GTS Top nur für gerade Stämme geeignet!
• Wie befestige ich meinen Trägerbalken? Hat er genug Platz?
• Wie befestige ich eine Dreieckskonstruktion?
• Was passiert bei starker Wind- und Schneebelastung

Ist der Baum stärker geneigt (>10°) solltet ihr eventuell einen Teil der Last auf Stützen abtragen, um den Baum zu entlasten.

Mehr Infos zu der Wahl des richtigen Baumes findest du hier (Welcher Baum eignet sich?)

Problem: Loch etwas zu hoch oder zu tief gebohrt

Ist das Bohrloch nur etwas zu tief oder hoch, aber die waagrechte Ausrichtung ist korrekt, ist das nicht weiter schlimm. Meist lässt sich die Höhe der Holzträger, der Plattform, der anderen Schrauben oder Stelzen leicht anpassen. Fräse einen Teil des Trägerbalkens weg oder lege einen Holzkeil unter. Achte darauf dass der Trägerbalken nicht zu sehr geschwächt wird!

Problem: Schraube völlig falsch gesetzt oder schief gebohrt

Hast du bei der Montage geschlafen oder warst betrunken, und die scheppse Schraube ist bereits im Baum, dann lass diese auf jeden Fall eingedreht: Eine offene, tiefe Wunde wäre ungut für den Baum, da Pilzsporen und Insekten eindringen könnten. Am besten flexst du die überstehende Schraube am Zylinder ab, so kann der Baum diese besser überwallen.

Wäge dann ab ob der Baum noch eine neue Schraube vertragen kann… hast du Zweifel, baue besser mit Seilabhängung oder auf Stelzen weiter.

Woran kann es liegen, dass sich die Mutter nicht lösen lässt?

• Kein Schmiermittel auf Mutter aufgebracht bei Montage
• Mutter hat sich nach langer Zeit festgefressen (ähnlich wie bei Radmuttern an Auto)
• Kein PU-Leim im Baum bei der Montage (GTS klebt besser im Baum)
• Baumschraube sitzt zu locker (evtl. Bohrloch ausgeleiert, mangelhaftes Vorbohren)

Lösung für das Problem:

• Verbindung mit Sprühöl (WD40) und ruckartig fest an der Mutter anreißen
• Falls das nicht klappt und sich die Schraube weiter mit dreht: irgendwie den Schaft der Schraube mit einem anderen Werkzeug gegenhalten (große Rohrzange, evtl mit Gummiunterlage damit der Halt besser ist)

Kreative Lösungen:

• Mit Metallbohrer den Schaft außerhalb des Auflagers anbohren oder mit Flex modellieren, damit man eine bessere Grifffläche für die Rohrzange hat (die Stelle kann man später mit Distanzrigen abdecken)
• Frage: Ist das Öffnen der Mutter unbedingt nötig? Distanzringe evtl. selber basteln aus hochfestem Plastik zum darüberklemmen.

Die Mehrwersteuer muss von jedem Gewerbetreibenden eingenommen werden und wird seitens des Finanzamtes meistens als Umsatzsteuer bezeichnet. Diese Steuer geht natürlich an den Staat, weshalb es im internationalen Handel die Frage zu klären ist, welcher Staat die Steuern erhält.

Die Mehrwertsteuer muss immer nur in einem Land gezahlt werden!

Für EU Länder:

Da unser Firmensitz in Deutschland ist (Herkunftslandprinzip der EU) gilt für unseren Onlineshop das deutsche Gesetz. Für all unsere Produkte gilt also die deutsche MwSt. von 19%.
Die Option die ausländische MwSt. des Ankunftslandes zu wählen gibt es in unserem Onlineshop nicht!

Für Länder außerhalb der EU:

Nicht-EU-Länder sind befreit von der deutschen Mehrwertsteuer. TheTreehouse.Shop muss nachweisen können, dass die Ware im Nicht-EU-Land angekommen ist.

MwSt. auch für Unternehmen (B2B – Business to Business):

Wir verkaufen nur an Privatkunden (B2C – Business to Customer). Auch wenn Sie ein Unternehmen haben werden wir die 19% Deutsche MwSt. verlangen.

Neben der normalen Bestellung gibt es natürlich auch die Option ohne Mehrwertsteuer (MwSt.) zu bestellen.

Dazu benötigst du ein Geschäftskonto das du wie folgt erstellst:

1. Registriere dich auf www.thetreehouse.shop

2. Bestätige deine e-mail Addresse

3. Logge dich ein auf www.thetreehouse.shop

4. Bei deinem Account unter “Addressen” kannst du deine “Rechnungs Adresse” bearbeiten.

5. Dort findest du die Option deine “Mehrwertsteuer ID” / “VAT ID” einzugeben

6. Diese wird automatisch geprüft

Danach kannst du ohne MwSt. weitershoppen.

Solltest du irgendwelche Fragen haben, schreibe uns direkt eine e-mail und wir finden eine Lösung!

info@thetreehouse.shop

Ganz einfach! Schreibt uns eine E-Mail an: info@thetreehouse.shop

1. Gebt dort euren gewünschten Wert an.
2. Überweist dan Betrag auf unser Konto (die Kontodaten erhaltet ihr via E-Mail)
3. Sobald das Geld bei uns ist, senden wir euch einen Gutschein-Code.

Gekaufte Gutscheine sind 10 Jahre lang gültig. Die Gültigkeit beschränkt sich auf eine Person, d.h. eine E-Mailadresse;)

Nein!!! Achtung: Solltest du auf solche dubiosen Angebote stoßen – hierbei handelt es sich um Betrüger welche meine Firmendaten für einen Fake-Account benutzen. Das passiert leider immer wieder. Polizei und Anwälte können dagegen kaum etwas unternehmen.

Also: Wir verkaufen keine Waschmaschinen, keine Fernseher, Ruderboote, Kamele oder Motorräder!!!

Alle Produkte die wir verkaufen siehst du auf unserer Homepage: www.thetreehouse.shop